Как правильно строить дом из досок. Как построить дом из досок

Все фото из статьи

Несмотря на декоративность бревен и привлекательность бруса, доски прочно занимают свою позицию в рейтинге популярности среди строительных материалов. В некотором смысле этот вид пиломатериала имеет более широкую сферу применения – каркасные дома, обшивка, полы, двери. Соблюдение стандартных требований к влажности материала и параметрам во многом определяют качество и прочность готового изделия.

Общие требования к пиломатериалам

Доказано практикой, что любое изделие, сделанное по принципу «лепила из того, что было», обязательно будет соответствующего качества. Каркасный дом, место – где круглый год будут жить люди, должен быть сделан без сучка и задоринки, поэтому доска для каркасного домостроения должна быть непросто обрезной, но калиброванной.

Почему калиброванная лучше

От строганой ее отличает идеальная геометрия, ведь не секрет, что заказывая обрезные доски необходимых параметров, заказчик не застрахован от «творческого» подхода поставщика. Ширина и толщина могут уходить в минус от искомого до десятка сантиметров, не говоря об очагах гнили, покоробленности или трещинах, которые недопустимы согласно ГОСТу 8486-86.

После обработки обычно криво обрезанных торцов на каждой доске теряется до 10 см, что в масштабах целого дома составляет определенную сумму. Кривые доски нижней обвязки на фундаменте угрожают перекосу пола, всей постройки.

Использовать дешевую не строганую доску не стоит. Вы растратитесь на огнебиозащитных средствах, потому что на шероховатую поверхность они плохо наносятся. А после отделочных работ потеряется внутреннее пространство.

Сухая доска – здоровый дом

Качественный строймат должен иметь влажность от 12 до 15%, что достигается только сушкой в камере путем прогрева и обдува, чтобы доску не покоробило. Процесс сроком в несколько дней прибавляет к стоимости каждого куба материала до 1500 рублей.

Например, цена 1 м3 обрезной доски влажностью до 20% и размерами 15х150х6000 мм составит около 6 тыс. рублей, калиброванная «приготовленная» по всем правилам будет стоить вдвое дороже.

Если время не подгоняет, доски отличного качества можно «сделать» самому, следуя простым правилам:

  • лес, спиленный зимой, содержит минимум влаги;
  • хранить в защищенных от непогоды и солнца штабелях;
  • между досками из хвойных пород, чтобы просыхала и нижняя поверхность;
  • место складирования должно продуваться вдоль и поперек.

Обратите внимание!
В зависимости от толщины доски и климатической зоны процесс может занять от полутора недель до 2 месяцев.

Нежелательно строить дом из доски естественной влажности для постоянного проживания, потому что даже на участках стыков нескольких досок неминуемо со временем образуются щели со всеми вытекающими последствиями.

Хотя существует технология строительства из такого материала, но она подходит для дач. Сначала возводится силовой каркас и конструкция кровли, которые остаются сохнуть в таком виде до конца лета и лишь затем стройка заканчивается и дом утепляется.

Каркасный дом для себя

Помните, как в известной сказке легкомысленный поросенок строил домик из веточек, который развалился, стоило лишь волку сильнее подуть? Чтобы подобного не случилось с вашим домом, сначала стоит накопить теоретические знания – форумы, онлайн консультации, опыт первопроходцев на этой ниве могут оказать большую помощь.

Для справки, в Северной Америке, на родине каркасного строительства дом обшитый доской возводится в рекордно короткие сроки – 2 мастера укладываются в полмесяца. Конструкция дома сама по себе не тяжела, а использование плит OSB для внешних стен заметно ускоряет процесс. Исключается необходимость применения разных растворов, шпаклевок, которые требуют определенного времени для застывания.

Каркасный дом легкий – 1 м2 весит максимум 10 кг (для сравнения аналогичная площадь бетонной стены весит около 1 т), поэтому при такой нагрузке нет нужды делать мощный фундамент. Следовательно, экономится время, необходимое для рытья глубоких траншей, монтажа опалубки и застывания бетона.

Инструменты и материалы

Чтобы построить домик из досок своими руками о материалах и инструментах стоит озаботиться заранее.

Кроме необходимого количества стоек, разного сечения в зависимости от толщины стен и площади комнат, у вас должны быть вспомогательные материалы:

  • крепеж;
  • рубероид;
  • любые виды гидро- и пароизоляции и утеплителя;
  • фанера/плиты OSB;
  • средства для пропитки;
  • кровельные материалы;
  • уровни, угловая линейка, рулетка;
  • болгарка, перфоратор, молоток;
  • степлер.

Технология строительства включает в себя следующие этапы:

  1. Возведение фундамента.
  2. Сборка каркаса.
  3. Обшивка стен.
  4. Перекрывание крыши.
  5. Настил пола.
  6. Монтаж стенового утепления.
  7. Установка окон и дверей.
  8. Работы по отмостке.
  9. Возведение цоколя.
  10. Финишная отделка фасада.

Обратите внимание!
Крепеж – гвозди/шурупы, может повредить скрытую электропроводку – ее лучше спрятать в металлическую трубу и заземлить.
Но этот вариант дорогой.
Дешевле будет проводка в коробе или открытая, которую можно интересно обыграть в дизайне комнаты.

Монтаж конструкции

Все вопросы о том, как правильно построить фундамент – основание, так сказать, вашего счастья, можно найти на специализированных сайтах.

Если коротко, то фундаменты бывают:

  • ленточные на любом стабильном грунте;
  • столбчатые/свайно-винтовые (модульные или монолитные) на нестабильном;
  • столбчатые – для заболоченных, песчаных и участков с высокими грунтовыми водами.

На фундамент ленточный или сваи/столбики, расположенные с шагом от 80 до 100 см, укладывается рубероид и начинается сборка конструкции. При этом фрагменты дома должны быть обработаны огнебиозащитными средствами до сборки в единое целое. Если приходится подгонять деталь, свежие срезы сразу обрабатываются брусья нижней обвязки и полностью высушиваются.

Обратите внимание!
Инструкция требует обязательной проверки углов и диагоналей, горизонтальности и вертикальности поверхностей, чтобы дом не перекосило.
Делать это нужно после каждого установленного элемента.

Работы следует выполнять в такой последовательности:

  • уложить брусья нижней обвязки, соединяя их врубкой вполдерева под углом. Дополнительно можно укрепить анкерным болтом;
  • прикрепить обвязку к фундаменту анкерами (на ленточном фундаменте с шагом не более 1 м);
  • установить угловые стойки. Соединение с помощью усиленных металлических уголков значительно сокращает время на врубку;
  • соединить стойки с нижней обвязкой укосинами меньшего сечения. Можно дополнительно соединить стойки временными досками, прибитыми по диагонали с одной стороны или сразу обшивать плитами OSB, которые придадут конструкции устойчивость;
  • установить остальные брусья, фиксируя их укосинами;
  • установить половые лаги и снизу прибить шпунтованные доски;
  • до того, как постелить пол в доме из досок окончательно, их можно пока положить лицевой стороной вниз, прихватив парочкой гвоздей. По временному полу будет безопасно ходить и удобно проводить другие монтажные работы;
  • провести верхнюю обвязку бруса и положить балки, фиксируя их стальными уголками;
  • смонтировать стропильную систему кровли, обрешетку и покрытие;
  • снаружи стены укрыть плитами OSB или фанерой;

Обратите внимание!
Обшивку плитами нужно начинать с угла и крепить их саморезами.

  • на плиты степлером прикрепить пароизоляционную мембрану, поверх нее обрешетку, для декоративной обшивки – сайдинга, блок-хауса. Можно обложить фасадным кирпичом/плиткой или обшить дом доской внахлест, но такое покрытие нуждается в регулярном обслуживании и недолговечно;
  • изнутри вложить между стойками утеплитель, закрыть его поверх брусьев пароизоляцией, закрепляя степлером;
  • обшить стены фанерой или плитами OSB.

Полы в каркасном доме

Каркасные сооружения на столбчатом или свайном фундаменте как бы парят над землей, и между низом дома и землей существует постоянное движение воздушных масс. Поэтому к нужно отнестись с особым вниманием. Как уже говорилось, полы можно сделать в первую очередь и проводить монтажные работы, передвигаясь по изнанке половой доски.

На уложенные лаги снизу прибивают шпунтованные доски – черновой пол, на который кладется слой гидроизолятора – пергамина, утеплитель и пароизоляторная пленка с нахлестом. Сверху «бутерброд» накрывается половыми досками с соединением шип-паз, которое исключает появление щелей и кривизну поверхности.

Обратите внимание! Нахлесты пароизоляционного слоя нужно проклеить скотчем для создания герметичной поверхности.

Напольное покрытие может быть паркетным, потому как выбрать паркетную доску для дома не представляет трудностей, благодаря богатой цветовой палитре и имитации любой породы дерева. Основанием для такого пола будут служить старые добрые плиты OSB/фанера, обеспечивающие достаточную жесткость. Монтаж паркетной доски производится способом шип-паз – легким, позволяющим проводить демонтаж.

В завершение

Несмотря на преимущества каркасных построек – малый вес, скорость возведения, экономия бюджета, бешеной популярностью они не пользуются. Главная причина состоит в чужеродной технологии, которая требует понимания и опыта. Вторая загвоздка кроется в недобросовестности производителей, работающих по старинке с надеждой на авось, а идеальный материал идет по завышенной цене, несравнимой даже с заморскими аналогами.

В представленном видео в этой статье рассматриваются основные этапы строительства дома по каркасной технологии. Любые вопросы по данной теме вы всегда можете задать в комментариях.

  • Поэтапное проведение строительных работ по возведению дома из досок
  • Советы по устройству пола и монтажу стен

Строительство дома из досок своими руками производится на основе использования различного вида доски. При этом возможно возведение популярных каркасных домов при наличии определенных навыков, опыта и знаний, как построить дом.

Сделать деревянный дом из досок своими руками можно, подготовив необходимые инструменты и материалы, которые должны потребоваться. Они включают следующие виды комплектующих:

  1. Доску для пола (необрезную 20 мм).
  2. Минвату.
  3. Пенотекс.
  4. Кровельный материал.
  5. Окна с рамами из дерева.
  6. Двери из дерева без фурнитуры.
  7. Доску для создания каркаса, которая подойдет и с целью устройства стропильной системы, стен и фронтонов в доме.
  8. Вагонку для облицовки потолков в помещениях дома и фасада к дому. Лучше брать доски хвойных пород.
  9. Каркасные перегородки, которые обшиваются хвойной вагонкой.
  10. Шпунтованную доску.

Зачастую каркас из дерева строят с применением досок из дубовой древесины, идеально подходит и лиственница.

При недоступности указанных материалов обычно применяют наиболее подходящие виды древесины. Установку угловых типов соединений осуществляют на базе метода шип-паз. Строительство при этом связано с подгонкой досок с наибольшей аккуратностью, чтобы не было образования щелей между ними. Так как дерево способно подвергаться гниению при взаимодействии с определенными видами материалов, применения железных крепежных комплектующих при строительстве деревянного дома специалисты не советуют. Это может привести к расшатыванию постройки. Лучшим видом крепежного элемента могут являться деревянные нагели.

Создавать теплоизоляцию дома из дерева более практично после крепления каркаса с помощью раскосов из дерева, чтобы это не могло разрушить конструкцию. Подготовленные для строительства деревянные раскосы устанавливают обычно в количестве 3 штук. Снаружи деревянный каркас обычно обшивают досками, которые должны быть установлены под необходимым углом, что позволит придать им наибольшую жесткость. Это необходимо для защиты дерева от непогоды, чтобы оно не набухало дождливой осенью и не высыхало в летнюю жару. Итак, как построить дом?

Поэтапное проведение строительных работ по возведению дома из досок

Строительство дома из досок подразумевает следующие этапы выполнения работ:

  1. Укладку нижней обвязки на гидроизоляционный слой основания дома.
  2. Обработку досок с помощью антисептика.
  3. Укладку настила на пол с использованием паротеплоизолятора и гидроизоляционных материалов.
  4. Укладку напольного покрытия из дерева методом использования клиньев и скоб для уплотнения.
  5. Установку каркаса стен дома на пол и крепление вертикальных досок.
  6. Сборку стропильной системы и ее монтаж.
  7. Выполнение обрешетки для кровли и покрытие с применением рубероида вместе с кровельным материалом созданной обрешетки.
  8. Обшивку дюймовкой стен с последующей обработкой антисептиками и пожаробезопасными жидкостями.
  9. Монтаж окон и дверей.
  10. Пароизоляцию и термоизоляцию изнутри деревянного дома с применением минеральной ваты.
  11. Обшивку стен с помощью пергамина и вагонки.
  12. Монтаж электрических коммуникаций для подведения электроэнергии в дом из дерева.
  13. Окраску каркаса в 2 слоя с использованием пенотекса.

Установку оконных рам производят в зависимости от периодичности использования постройки, поскольку для проживания зимой в ней должны быть монтированы окна с двойными рамами. На последнем шаге осуществляется строительство крыши дома. Тип кровли может быть односкатным, а может иметь целый ряд скатов. В качестве кровельного материала подойдет шифер, металлический лист, ондулин, черепица.

Желание построить дом возникло у меня одновременно с получением в середине 1980-х годов участка земли— заветных шести соток. Проблемы, какой дом строить: кирпичный или деревянный— не было. Кирпичные и бетонные стены порядком надоели и в городе. Естественно, что выбор пал на деревянный. Только вот какому типу отдать предпочтение: рубленому (бревенчатому, брусовому) или каркасно-щитовому— этот вопрос оставался открытым. Все решил случай.


Время для индивидуальных застройщиков было не самым лучшим— даже гвозди были товаром дефицитным.

Изучая ситуацию с «предложениями» по лесопиломатериалам (т.е. просто разыскивая их), я оказался на одном из строительных рынков, где стоял КамАЗ, загруженный в буквальном смысле выше крыши отборными досками-«сороковками» длиной 6 м. Цена меня устраивала, а водитель согласился доставить материал прямо на место строительства.

Эти доски и предопределили конструкцию дома. И хотя его проект делал потом не один день, предполагаемые конструкции как стен, так и силовых элементов родились уже там, на рынке. В итоге спроектированный дом стал комбинацией обоих упомянутых выше типов деревянного домостроения: рубленого и каркасно-щитового.

Архитектура дома традиционна для садовых построек, почти типовая, как и требовали нормы дачного строительства того времени, без каких-либо излишеств.

Но я не смог удержаться от того, чтобы не внести в конструкцию кое-что свое, и не потому, что хотелось выделить дом среди окружавших его «собратьев», а чтобы он стал более удобным для проживания.




1 — гостиная; 2 — спальня; 3 — кухня-столовая; 4 — веранда-терраса; 5 — печь; 6 — приставной трапик; 7 — крыльцо

Поскольку дом одноэтажный и габариты его небольшие (по наружным стенам 7x5,6 м), для получения дополнительной площади я запроектировал мансарду, причем ее «квадратуру» увеличил за счет консольных выпусков балок перекрытий основного этажа, а «кубатуру» —за счет «ломаной» крыши. Чтобы мансарда не выглядела обычным обустроенным чердаком, сделал большие окна, такие же, как и в самом доме. Причем не только на фронтонах, но для увеличения освещенности верхних помещений и улучшения обзора окружающего ландшафта—еще и в нижнем скате крыши.

Но крышные окна не понравились чиновникам из местной администрации (по их мнению, это выходило за рамки дозволенного), и мне было предложено закрыть их крышей, что и пришлось сделать.

Еще одна особенность —веранда, а точнее, ее широкие двери-окна. Они сделаны раздвижными, чтобы через них было удобно вносить длинномерные материалы для внутренней отделки при строительстве. Сейчас же, когда дом построен, такие двери-окна позволяют за несколько секунд превратить закрытую веранду в открытую террасу.

Планировка дома тоже традиционная, рациональная. На первом уровне веранда с лестницей, ведущей на мансарду; кухня-столовая, спальня, гостиная. На мансарде —две комнаты для отдыха. Печь запроектировал в центре дома—она одна может отапливать все комнаты как внизу, так и наверху.

Фундамент дома. Выбирая его тип, я исходил скорее из практических соображений, хотя учитывал и экономические аспекты. Подпочвенный грунт на участке— сухой суглинок. Грунтовые воды на глубине 2,5 м и более. Поэтому решил сделать фундамент малозаглубленный. Столбчатый фундамент, конечно, наиболее экономичный, но и трудоемкий. Поэтому выбрал компромиссный вариант— «полуленточный» из сборных бетонных блоков размерами 1180х580х 280 мм (длина х высота х ширина), уложенных на песчаную подушку. Главные условия— выровнять поверхности блоков в одной горизонтальной плоскости и обеспечить прямоугольность их укладки в плане. Первое условие обеспечивал с помощью водяного уровня, второе —выверкой положения угловых блоков по диагоналям.

После этого уложил на поверхность блоков 3 слоя рубероида, а на них— обвязку из досок сечением 150x40 мм.

1 — рядовая доска (150x40); 2 — нижняя (узкая) доска фронтонной стены (75x40); 3 — шпонка (рейка 20х 10)

1 — фундаментный блок; 2 гидроизоляция (рубероид, 3 слоя); 3 — доска нижней обвязки (150x40); 4 — нижняя (узкая) доска наружной обшивки фронтонной стены (75x40); 5 — рядовая доска наружной обшивки (150x40); 6 — утеплитель (строительный пенопласт, s50); 7 — стойка (брус 50x40); 8 — дополнительная стойка (доска 50x20); 9 — доска внутренней обшивки; 10 — шпонка (рейка 20x10)

Стены дома не совсем обычные. И хотя их конструкция пришла мне в голову как озарение еще при покупке пиломатериалов, но над некоторыми особенностями ее узлов и деталей все же пришлось поломать голову. Совмещение рубленого и каркасно-щитового типов в одной конструкции имеет свои положительные стороны. Обшивки стен дома— наружные, да и внутренние— спроектированы самонесущими, как у срубов. И хотя их доски крепятся к стойкам каркаса, нагрузки на них не создают, а даже наоборот, часть ее (нагрузки) от вышерасположенных конструкций принимают на себя.

По внешнему виду стены дома напоминают рубленые в чашу с остатком. Остатки тоже не стандартные— если в нижнем венце они совсем небольшие, то, прибавляясь от венца к венцу, в верхнем ряду они составляют 350-мм выпуски под фронтонами и более чем 600-мм консоли — под свесами крыши.

Полости между наружными и внутренними обшивками стен заполнены теплоизоляционным материалом— строительным пенопластом.

Расстояние между внутренней и внешней обшивкой— в зависимости от имеющегося в наличии утеплителя, чтобы было обеспечено необходимое теплосопротивление.

Длинные коробленные доски обшивки распилены на отрезки определенной длины и состыкованы при монтаже на стойках. Снаружи стыки закрыты вертикальными планками.

Изнутри стены отделаны «облагороженным» оргалитом с пленкой «под дерево».

Балки перекрытий и балки (они же лаги пола) выполнены тоже из досок сечением 150x40 мм.


План балок-лаг пола нижнего уровня (показаны доски черного пола):

1 — фундаментный блок; 2 — гидроизоляция; 3 — нижняя (узкая) доска; 4 — шпонка; 5 — рядовая доска наружной обшивки; 6 — стойка; 7 — доска внутренней обшивки (150x20); 8 — лага (доска 150x40); 9 — доска черного пола (150x20); 10 — черепной брусок (30x20); 11 — доска нижней обвязки


(все детали, кроме указанных особо,*— из доски 150x40):

1 — балка (25 шт.); 2 — оконный косяк (брус 40x40,4 шт.); 3 — ребро; 4 — доски потолка (150x20), показаны условно; 5 — верхняя обвязка фронтонной стены (2 шт.); 6—лежень; 7 — окантовка лестничного проема (2 шт.); 8— консоль бокового свеса проема (3 шт.); 9—короткая балка проема (3 шт.); 10—верхняя обвязка боковой стены (2 шт.); 11 —окантовка печного проема; 12 — стойка мансардной стены (брус 40x40,23 шт.); 13 — консоль фронтона (20 шт.); 14 — боковая стена

Крыша дома— мансардная, или как ее еще называют, — «ломаная»; имеет два уклона скатов: верхние—около 50 градусов, нижние — около 30 градусов. Соответственно каждая ее стропильная нога сделана из двух колен. Колена стыкуются в одном узле вместе со стойками и ригелями каркаса мансарды. Внизу стропильные ноги опираются на балки перекрытий, а вверху соединяются между собой внакладку. Детали стропил выполнены также из доски-«сороковки». Собрав первую (фронтонную) стропильную форму, использовал ее как шаблон для изготовления остальных. Все стропила объединены в единую пространственную конструкцию коньковым брусом и досками сплошной обрешетки из доски-«двадцатки». Сплошной она сделана для обеспечения дополнительной теплоизоляции. По верху обрешетки уложена ветрозащита из толя, а по ней — шиферная кровля.

Мансарда— пространство особое, тем более в дачном доме, ее помещение надо теплоизолировать не только с боков, но и сверху. И не столько от холода, сколько от солнца. Здесь в качестве теплоизоляционного материала использовал строительный пенопласт толщиной 50 мм. Его же для звукопоглощения заложил в перекрытие между потолком основного этажа и полом верхнего уровня. А вот теплоизоляцию пола нижнего уровня устроил из обыкновенной стружки, которой у меня набралось после строгания досок в избытке. Смешав ее с известью-пушонкой, заложил ее между балками-лагами на черный пол и закрыл досками-«сороковками» чистого пола.

Веранда оставлена неутепленной, поскольку это помещение все-таки летнее, тем более что в основном она используется как открытая терраса.


(все детали из досок сечением 150x40):

1 — стойка; 2 — ригель; 3 — верхнее колено стропильной ноги; 4 — накладка (2 шт.); 5 — нижнее колено стропильной ноги



1 —стена веранды; 2 — верхняя направляющая (стальной уголок 40x40); 3 — кронштейн крепления направляющей (СтЗ, лист s3,20 шт.); 4 — верхняя обвязка двери (доска s40); 5 — нижняя направляющая (стальной уголок 40x40); 6—нижняя обвязка двери (доска s40); 7 — болт М10 крепления кронштейна (20 шт.); 8 — стальная заклепка с потайной головкой d4 (10 шт.); 9 — колесо (подшипник 80204, 8 шт.); 10 — ось колеса (болт М10, 8 шт.); 11 — втулка (СтЗ, круг d25, 8 шт.); 12 — болт М6 крепления катка к двери (24 шт.); 13 — бандаж колеса (сталь 30ХГСА, круг d62,4 шт.); 14 — болт М5 крепления кронштейна к нижней направляющей (10 шт.)


Лестница на мансарду смонтирована в углу веранды. Может быть, переход с яруса на ярус в холодное время года не очень приятен, поскольку эта часть дома не отапливается, но зато экономится площадь в комнатах. Для безопасности лестница сделана с заходом —коротким нижним маршем и промежуточной площадкой. Основной марш установлен перпендикулярно нижнему (в плане), а точнее, под углом около 100 градусов. Такой нестандартный поворот получился потому, что основной марш с увеличением высоты отдаляется от стены. Это сделано для удобства, чтобы скат крыши не мешал подниматься на мансарду. С этой же целью в перекрытии вырезан не лаз. а довольно большой проем. Детали лестницы изготовлены в основном из тех же досок-«сороковок», что и наружная обшивка стен.

Парадное крыльцо— пристроенное, со ступенями с двух противоположных сторон. Над ним смонтирован навес, который опирается на наклонные стойки. Наклон их такой же, как скос «остатков»-выпусков стен.

Еще имеется приставное крыльцо-трапик, которое стоит под раздвижными окнами-дверями веранды.

На этом «масштабный строймонтаж» был завершен, но продолжилась работа по благоустройству и отделке дома. Но это уже другая тема. Надеюсь, хотя бы что-то из моего опыта пригодится тем, кто будет строить себе дом своими руками.

Е.ЕВСИКОВ, г.Люберцы, Московская обл.