Как работает кран букса. Ремонтируем керамическую кран-буксу своими руками, как это сделать правильно, советы мастера

Как работает кран букса. Ремонтируем керамическую кран-буксу своими руками, как это сделать правильно, советы мастера

Современные запорные сантехнические элементы, а именно керамическая кран букса, это точная и хорошо регулируемая система. В этой системе каждый элемент занимает строго отведенное положение и обеспечивает своевременность подачи воды. Но в некоторых ситуациях кран букса начинает давать сбой. Как правильно произвести ремонт или замену?

Чего не боится делать настоящий Мастер

Настоящий домашний Мастер не боится работы. Даже если он затрудняется ремонтировать незнакомую сантехническую или запорную деталь, под названием «кран букса», то первым делом разбирает ее, чтобы узнать «вплотную» конструкцию.

Как, вы ни разу не ремонтировали кран буксу? Не может быть, либо вы живете на Марсе, либо сантехника в вашей квартире в великолепном состоянии. Ничего сложного в ремонте кран буксы нет, главное разобраться в ее конструкции. Обогатив свои знания, можно смело приступать к ремонту керамической кран буксы или его замене.

Конструкция кран буксы

В отличие от допотопных букс с резиновыми прокладками, запорный элемент кран букса практически не нуждается в уплотнителях из эластичных материалов. Части запорного элемента плотно прилегают друг к другу. Такое прилегание обеспечивается за счет чистоты поверхности оксида алюминия, из которого изготовлен запорно-регулирующий элемент.

Это два диска или две плоские керамические пластины с отверстиями. Наличие запорно-регулирующего элемента, отвечающего за подачу воды, дает полное представление о кране и отвечает на вопрос: «Как отремонтировать кран буксу керамическую».

Классический керамический кран букса состоит из следующих элементов:
корпуса
поворотного штока
шайбы фиксирующей
переходника
уплотнительной прокладки
керамических пластин верхней и нижней.

Корпус керамической кран буксы устроен таким образом, что установку и монтаж в корпус смесителя для ванной или крана, осуществляют вкручиванием-выкручиванием с использованием традиционного разводного ключа. Плотное примыкание обеспечивает уплотнительная прокладка.
Основным рабочим звеном является шток поворотный, состоящий из трех частей.

В верхней части штока располагается ручка крана, которая прикручивают к поворотному штоку винтом. Средняя часть является фиксирующей за счет расширительного кольца. Нижняя часть штока отвечает за сцепление с керамической пластиной.
За жесткое соединение штока с керамической пластиной верхней отвечает переходник. Самым «слабым звеном» являются уплотнительные прокладки, из-за неплотности прилегания которых возможны протечки.

Полезные советы мастера

Во время замены или ремонта кран-буксы в процессе, когда вы «контрите гаечкой» прижим прокладки, рекомендуется удерживать сам кран от возможного заворачивания. Процесс закручивания должен идти легко, без значительных механических усилий. Это отличительная особенность конструктива.

Если закручивание идет туго и приходиться прилагать усилие, значит, где-то имеется дефект (промытая жесткой водой раковина или трещина седла). В этом случае необходимо разобрать кран и произвести настройку кран буксы своими руками.

Возможные аварийные ситуации при работе кран буксы

При значительном количестве взвешенных частиц в водопроводной воде, износ рабочих частей кран буксы происходит быстрее. Для щадящего воздействия на рабочие поверхности крана рекомендуется использовать очистительные фильтры. Если очистительные фильтры отсутствуют, на практике, аварийными ситуациями являются протечки воды.

Какие детали конструкции крана буксы должны обеспечивать герметичность?
Обеспечивают необходимую герметичность крана керамические пластины. Поверхности керамических пластин верхней и нижней должна плотно прилегать. Если это условие не соблюдается, керамический кран букса капает. Причиной постоянно протекающей воды может быть плохо отфрезерованное седло смесителя или крана.

Кроме изнашивания керамических пластин, подвержена воздействию пластмассовая прокладка. Определить, в каком состоянии находится пластмассовая прокладка, несложно.
Наличие люфта штока в кран буксе или выпадение медной клипсы будут сигнализировать о возникающей неприятности с прокладкой пластмассовой. Значит, пора менять этот значимый элемент.

Полезные советы мастера

Любой домашний Мастер превосходно знает, что предусмотреть все варианты аварийных ситуаций, этих «если» невозможно.

Многочисленные модели кран буксы и картриджей имеют специфичные элементы и могут отличаться:
по диаметру (35-40 мм)
наличию или отсутствию ножки
диаметру уплотнительной прокладки.

Безусловно, в целях экономии материальных средств, можно начинать вытачивать или укорачивать прокладки и пластины, подгоняя их под «родные» элементы. Но на практике замену или ремонт отдельных частей кран буксы проводить нецелесообразно из-за трудоемких и не всегда оправданных затрат.
Как заменить керамическую кран буксу своими руками, представлено в этом видео.

Довольно часто возникают поломки смесителей. Одной из распространенных является выход из строя кран буксы, являющейся основным (запорно-регулирующим) узлом изделия. В зависимости от типа узла представляются основные методы ремонта:

Изделие возвратно-поступательного вентильного типа

Этот тип – прародитель всех смесителей. Состоит из винта, на штоке которого закреплена ручка вращения вентиля. Путем вращения винт толкает удлиненную гайку, прижимая клапан к седлу корпуса смесителя.

Таким образом, происходит регулирование (запирание) воды. Для герметизации в корпусе (на штоке) предусмотрен сальник.

Устранение протечек сальника между штоком и корпусом кран буксы. Если шток проходит через гайку на корпусе кран буксы, то сальник можно отремонтировать, заменив сальниковую набивку. Вначале можно попытаться поджать старый. Осторожно закручивая гайку, нужно уловить момент окончания резьбы, иначе она сорвется.

Для замены сальника нужно закрыть этот вентиль – можно не перекрывать общую воду; открутить винт удерживающий ручку. Обычно он закрыт заглушкой, затем снять ручку, выкрутить гайку, через которую проходит шток. Под гайкой находится сальник. Старый желательно удалить. Но если длины гайки хватает, то можно просто добавить новый.

Для ремонта сальников существуют специальные набивки – плетеные шнуры из льняных, пропитанных графитовой смазкой, нитей, либо из веревок политетрафторэтилена (ПТФЭ). В качестве сальниковой набивки можно применить ФУМ ленту, которая нарезается кольцами и укладывается вокруг штока. Затем она зажимается гайкой сальника. Второй вариант: намотать неплотно льняную нить, предварительно пропитав ее любой смазкой (например, графитовой).

Если вместо гайки шток от выпадения удерживает скоба – здесь в качестве сальника используется резиновое кольцо.

Для его замены вынимаем скобу, разбираем кран буксу и заменяем резиновое кольцо (которых может быть несколько) на новое, подходящего размера. Такие кольца можно приобрести в сантехнических или авто магазинах. Причем в автомагазине выбор размеров значительно больше.

Керамические изделия

Это более современный вариант. Их выпускают с возможностью установки вместо кран буксы вентильного типа с совпадающими установочными размерами. Принцип работы: две круглых пластины с вырезанными отверстиями в виде сектора, одна из них неподвижная. Вращаясь, вода проходит когда отверстия совпадают.

Снизу эти пластины прижимаются друг к другу резиновой прокладкой, она же служит для герметичной установки кран – буксы в корпус смесителя.

Неисправности: в случае протечки сальника – действия по ремонту такие же, как и с кран буксой вентильного типа. Поломки, связанные с повреждением пластин – решаются их заменой. В случае износа резиновой прокладки она восстанавливается путем нанесения на нее тонкого слоя силикона.

Однорычажный смеситель

Бывают только керамическими, конструктивно они сложнее, их ремонт не предусмотрен, только замена на новую. Принцип работы такой же: поток воды регулируется при совмещении отверстий пластин.

Для снятия кран буксы однорычажного смесителя нужно снять ручку, вынув заглушку открутить удерживающий ее винт. Для этого применяется набор шестигранников либо плоская отвертка. Затем сняв защитный колпачок, открутить гайку.

Особенностью смесителей с керамическими кран буксами является то, что для полного перекрытия воды, нужно повернуть ручку на угол менее 90 градусов, в то время как модели вентильного типа поворачиваются на несколько оборотов.

При попытке отрегулировать температуру воды – ручку нужно поворачивать с точностью в несколько градусов, что может создавать неудобство. Но связано это с тем, что в домах со старыми коммуникациями подающие трубы забиты неравномерно. Труба с холодной водой забивается сильнее и давление воды в ней меньше.

Нужно либо установить регулятор давления, либо заменить смеситель на термостатический. В таких смесителях температура задается отдельной ручкой и очень точно регулируется внутренней автоматикой.

Изо всех установленных в квартире или доме сантехнических приборов и устройств к категории наиболее часто используемых, наверняка
, можно отнести кухонный
смеситель. Приготовление пища, мытье
посуды, фруктов или овощей, забор воды для питья или кипячения, проведение влажных уборок на кухне, масса других мелких хозяйственных потребностей – и все это ложится именно на него. Не удивительно, что рано или поздно приходит момент, когда заложенные эксплуатационные ресурсы даже самого качественного смесителя исчерпываются, и в его работе появляются те или иные проблемы. Вероятность такой ситуации будет еще
выше, если
в свое
время из соображений экономии приобретался недорогой смеситель сомнительного качества, а поступающая из магистралей вода не отличается чистотой, или же состояние водопроводных труб не выдерживает никакой критики.

Неисправность смесителя сразу вызывает массу неприятных проблем, существенно осложняющих нормальное функционирование кухни. Что делать – вызывать специалиста-сантехника или бежать покупать новый прибор? Не спешите – это крайние меры, а для начала можно попытаться провести ремонт см
есителя на кухне своими руками. Как показывает практика, подавляющее количество наиболее распространенных
неисправностей поддается
ремонту. А в самом процессе восстановления смесителя обычно нет операций столь высокого уровня сложности, что они были бы недоступны для самостоятельного выполнения среднестатистическому хозяину квартиры.


В чем
проявляются неисправности смесителя

Какие явные и не очень признаки подскажут хозяину о том, что состоянием кухонного смесителя следует заняться вплотную?

  • Под мойкой на кухне постоянно присутствуют следы сырости, а иногда даже скапливается лужа. Такие проблемы – наиболее опасны, так как их, зачастую
    , замечают не сразу, и «сигнал» нередко поступает от соседей снизу, у которых на потоке образовалось влажное пятно.

Сырость под мойкой — явный признак какой-то неисправности

Конечно, с большей вероятностью причина кроется в неисправности сливной системы или плохой герметизации мойки в столешнице.

Уязвимое место — соединение гибкой подводки со старыми стальными трубами

Если это действительно так, то оптимальным выбором станет реконструкция домашней водопроводной сети – замена ее
на полипропилен или металлопласт. Но это масштабное мероприятие, а чтобы быстро устранить протечку, нужно привести этот соединительный узел в относительный порядок.

Кстати, на рисунке выше показано в корне неверное соединение гибкого шланга со стальной трубой. «Запаковка» с помощью ФУМ-ленты или пакли – совершенно ненужное дело. В гайке шланга должна быть прокладка, которая при плотном прилегании к торцу трубы полностью предотвращает выход воды. А вот подмотка даже может серьезно
помешать нормальному уплотнению этого соединения.

Необходимо проверить плотно ли закручена гайка, не отвернулась ли она. Однако, больших усилий при ее
затягивании допускать нельзя – можно пережать прокладку, и течь станет даже еще
больше.

Если подтяжка не помогает, закрывает общий кран подачи воды на квартиру, выкручиваем гайку полностью, сливает остатки воды в подставленный таз и обследуем торец трубы. Если край его неровный, тронутый коррозией, то хорошей герметизации со шлангом и не будет. В этом случае лучший выход – запаковать на резьбу (естественно, с применением ФУМ
, а лучше – пакли со специальной пастой типа «Unipac»
) переходник-удлинитель заводского изготовления, у которого край идеально приляжет к прокладке шланга.

Уплотнительный материал плотно наматывается на витки резьбовой части трубы по часовой стрелке. Затем накручивается переходник и плотно затягивается рожковым или газовым ключом. Вот теперь можно вновь подсоединить шланг, затянуть гайку с умеренным усилием, открыть подачу воды и проверить, есть ли подтекание. Скорее всего, все будет в норме.

  • Второй вариант – на соединениях все сухо, но явно ощущается появление воды на оплетке
    шланга.
    Причина довольно распространенная
    – увы, качество шлангов очень часто невысоко. Бывает, прорывается расположенная внутри оплетки
    резиновая трубка, а случается – дают т
    рещины и металлические оголовки, особенно если
    исполнены они из силумина.

В этом случае не стоит ждать развития проблемы, а сразу менять подводку на новую. Маленькое подтекание может
совершенно внезапно обернуться полным разрывом шланга со всеми понятными катастрофическими последствиями.

Чтобы заменить подводку, скорее всего, придется
временно снять смеситель – убрать старые шланги и качественно закрутить штуцера новых в гнезда

, расположенные на нижнем торце корпуса прибора без его демонтажа – чрезвычайно сложно, а во многих моделях – и попросту невозможно.

Для демонтажа смесителя, понятно, вначале перекрываются краны подачи из водопровода холодной и горячей воды, сбрасывается давление, затем отсоединяются от т
руб оба шланга гибкой подводки. Дальнейшие действия зависят от типа крепления смесителя. Разобраться в этом несложно.

— Очень распространена схема крепления со шпильками (одной или двумя), которые
вкручены снизу в корпус с
месителя, и гайками, прижимающими к нижней стороне мойки подковообразную пластину с резиновой или полимерной подкладкой.

Необходимо ослабить и скрутить гайки со шпилек (иногда при демонтаже выкручивается сама шпилька – ничего страшного), а затем
вытащить смеситель вверх. Для гаек обычно используется ключ на 10, но надо быть готовым к тому, что на практике встречаются гайки на 11 или даже на 9.

После снятия смесителя модно сразу проверить состояние кольца-прокладки между корпусом и мойкой. Ее
неудовлетворительное состояние нередко становится причиной подтекания с поверхности мойки вниз, через посадочное отверстие для смесителя. Если прокладка деформирована, следует приобрести новую (на снимке она показана стрелкой).

На шпильках обычно имеются прорези под прямую или фигурную отвертку
. Но особо полагаться на них при демонтаже не приходится – чтобы вывинтить крепление все же потребуется усилие гаечным ключом. Отвёрткой можно
будет воспользоваться при обратной сборке смесителя – так будет удобнее заживить сами шпильки в корпус с
месителя.

— Другой тип крепления –
сама нижняя часть смесителя имеет цилиндрическую резьбовую часть, которая
вставляется в посадочное отверстие мойки, а затем снизу закручивается мощная гайка, надежно
фиксирующая прибор.

Кстати, такая конструкция смесителя иногда позволяет выкрутить шланги даже не прибегая к демонтажу самого прибора. Но выполнить это будет непросто.

Представьте себе работу в весьма стесненном
пространстве – под кухонной мойкой, где практически невозможно принять удобного положения, чтобы завести инструмент
и приложить достаточное усилие. А если в месте подключения шлангов еще
и было подтекание, то часто можно встретить вообще
печальную картину, когда все гайки покрыты слоем окислов и известкового налета
, и сразу не поддаются усилию ключа.

Поэтому многие мастера советуют для демонтажа и обратной установки кухонного смесителя снимать мойку. Это обычно несложно – только при этом не забывает отсоединить гофрированную трубу стока от патрубка канализации.

Еще
один «плюс» такого подхода – появляется возможность «освежить» новым герметиком уплотнение между мойкой и столешницей, чтобы полностью по завершении работ исключить вероятность попадания влаги вниз. Ну а сам процесс демонтажа и установки смесителя будет и проще, и намного качественнее.

Вышедшие из строя шланги никакому ремонту и восстановлению не подлежат – только замена! И вот при выборе новой подводки могут быть несколько вариантов:

— Такие же, но только качественные шланги в гибкой металлической оплетке
. Обязательно промеряется необходимая длина, чтобы они не были «в натяг», но и не висели излишними петлями. На паре шлангов штуцера для подсоединения к смесителю должны быть разной длины – это облегчит
монтаж.

— Более надежный
вариант – современные гофрированные шланги из нержавейки. Они – более жесткие
, и работать с ними несколько сложнее. Но зато по долговечности и надежности
они существенно выигрывают.

Более надежные — гофрированные шланги из нержавейки

— Некоторые мастера отдают предпочтение жесткой
подводке из металлопластиковых труб. Для этого есть специальные штуцера с фитингами для перехода на соответствующую трубу. Повозиться придется
подольше, но зато за этот участок уже можно будет впредь не беспокоиться.

Порядок обратной установки смесителя зависит от его конструкции.

— Если он фиксируется на шпильки, то шланги пропускаются через посадочное отверстие мойки, на них вначале одевается кольцеобразная прокладка, зарывающая стык смесителя и мойки, а затем штуцера вкручиваются в гнезда

корпуса. Удобнее будет вначале закрутить короткий штуцер, а затем – длинный. На штуцерах есть свои уплотнительные колечки, но все же специалисты советуют сделать на резьбе небольшую подмотку – для надежности
.

Затем наживляются шпильки, смеситель устанавливается в гнездо, снизу одеваются прокладка и подковообразная планка. Теперь осталось лишь закрутить плотно гайки, не забывая при этом следить за центровкой
прибора по центру
посадочного отверстия и за тем, как легло
кольцо-прокладка.

— Если конструкция смесителя предполагает установку его на гайку, то штуцера лучше вставлять и завинчивать после фиксации прибора на мойке.

— Так же
поступают, если планируется жесткая
металлопластиковая подводка. При этом вначале вкручивается изогнутый
штуцер с фитингом, а затем – прямой.

Если все подсоединено, то можно устанавливать мойку на место, не забывая о герметизации щели между ней и столешницей.

Клапан «Аква-стоп»

Если вдруг шланг
вс

е-таки
«рванет
», то клапан сразу перекроет подачу воды и не допустит потопа. Наверное, стоит потратить чуть больше для обеспечения
безопасности.

Ну а теперь перейдем
к рассмотрению неполадок с самим смесителем.

Проблемы сверху – устраняем неисправности смесителей


Если очевидно
, что смеситель работает не так как
требуется, из него сочится вода, он не регулирует напора и температуры, маховики или рычаг
проворачиваются с трудом или, наоборот, слишком легко, не перекрывая ток
воды, то проблемы следует искать в самом приборе.

Проблемы общего порядка — вода
сочится через смеситель


Причина первая – дефект корпуса

— Если краны работают нормально, но на теле смесителя
заметны постоянные потеки воды, то с большой долей вероятности можно предполагать, что корпус дал трещину. Она может быть практически незаметна глазу, но для воды этого достаточно. Причина может крыться в некачественном исполнении изделия, в использовании при изготовлении хрупкого и поддающегося коррозии металла – силумина, в излишней перетяжке гаек или кранов –
от этого может лопнуть седло, в механическом повреждении прибора.

Надо тщательно обследовать корпус с помощью лупы – обычно это дает
результат. И если трещина обнаружена, то такой смеситель можно считать практически непригодным к дальнейшему использованию. Заделывание трещин любыми составами, в том числе «холодной сваркой» если и даст результат, но на очень короткое
время и без гарантии того, что не случится более серьезной
аварии в то время, когда хозяев
не будет дома. Лучше всего – не рисковать, а идти за новым смесителем.

Осторожно, чтобы не повредить внешнего покрытия, с помощью разводного ключа гайка ослабляется, выкручивается, и излив
(или как еще
его называют – гусак) аккуратно поступательно вынимается вверх.

На нижней цилиндрической части в специальных канавках расположены резиновые колечки-прокладки – одна или две (показаны красными стрелками). Выше, прямо под гайкой обычно размещено еще
одно кольцо – пластиковое (синие стрелки). Оно обычно разрезное, и в процессе герметизации шарнира прямого участи не принимает – оно скорее выступает в роли центрующего, стопорного, и в определённой мере выполняет еще
и функцию «подшипника скольжения».

Если в этой части было протекания, а сам излив
болтался, то следует поменять все прокладки, так как они определенно
выработались. В том числе подлежит замене и пластиковое разрезное кольцо.

Запчасти эти, буквально
, «копеечные», и их несложно отыскать в любом магазине сантехники. Рекомендуется взять с собой снятый излив, чтобы точно подобрать прокладки нужного диаметра.

Перед обратной сборкой детали нужно очистить от следов известкового налета
или ржавчины. При надевании резиновых колечек на хвостовик излива
следует проявлять осторожность, чтобы не разорвать их. Для облегчения работы можно слега промазать поверхность силиконовой смазкой. Кольца должны плотно сесть в свои канавки. Разрезное пластиковое кольцо поставить и вовсе не сложно

.

После того как новые прокладки надеты, излив можно ставить на место. Но прежде нужно мягкой тряпочкой тщательно вытереть посадочное гнездо внутри – там могут быть известковые или коррозионные наросты. После очистки хвостовик поступательно, с определенным
усилием, но осторожно опускается в гнездо до
упора, а затем закручивается гайка. Затем можно проверить и ход излива
влево-вправо
, и отсутствие подтеканий
при пуске воды.

Несколько сложнее дело обстоит, если подтекание идет
из стыков блока поворотного излива в
однорычажных смесителях (типичное место протечки показано стрелками на рисунке).

Устранение такого дефекта потребует разборки всего прибора, о которой будет рассказано ниже.

Проблемы в клапанном механизме смесителя

Наиболее часто встречаются неполадки именно в работе клапанов, которые регулируют подачу воды в смесительную камеру. Эти поломки дают о себе знать подтеканием через вентили или
верхнюю часть смесителя, невозможностью полностью перекрыть воду, трудностью вращения маховиков или перемещения рычага, неудовлетворительным смешиванием горячего и холодного потоков. Устранение дефектов полностью зависит от конструкции смесителя – вариантов здесь немало.

Ремонтные работы с двухвентильным смесителем

На рисунке представлена принципиальная схема устройства большинства двухвентильных смесителей.

В корпусе (поз. 1) имеются три отверстия-гнезда
. В центральное устанавливается излив-гусак
(поз. 2), с которым мы уже разобрались выше. Слева и справа в гнезда

вкручиваются кран-буксы (поз. 3) той или иной конструкции – именно они отвечают за подачу и перекрытие воды в смесительную камеру. Вращение на них передаётся через декоративные маховики (поз. 4). Эти маховики («барашки») фиксируются на штоке крана винтом (поз. 5), головка которого закрывается защитным колпачком (поз. 6), выполняющим еще
и роль цветового индикатора холодной или горячей воды.

Если на корпусе смесителей нет т
рещин, то все возникшие проблемы связаны с тем или

иным дефектом крана-буксы. Некоторые из них можно попытаться устранить своими силами, а иные потребуют замены этого узла в сборе.

Прежде всего, необходимо выкрутить кран-буксы, чтобы определиться с их типом.

Для этого вначале аккуратно ножом поддевается защитный пластиковый колпачок (у некоторых моделей он может быть на резьбе – тогда его аккуратно выкручивают).

Затем отверткой
отворачивают винт и поступательным движением аккуратно снимают маховичок
со шлицов штока крана.

Это открывает доступ к шестиграннику крана, через который
можно будет его выкрутить из гнезда
. Иногда за
маховичком расположен еще
и декоративный колпак, скрывающий кран полностью. Его необходим аккуратно выкрутить – обычно для этого хватает усилия руки.

После этого разводным ключом выкручивается сам кран-букса. Вот сейчас и следует подвергнуть его ревизии.

Краны-буксы могут быть двух типов – с поступательно перемещающейся резиновой прокладкой-задвижкой, или с керамическими пластинами. Различить их несложно даже при собранном смесителе – первый тип требует нескольких оборотов маховика от от
крытого положения до закрытого, а второй – ограничен одним оборотом, половиной, а иногда даже и четвертью.

А букс обоих типов могут быть как общие проблемы, так и специфические неисправности. Рассмотрим по по
рядку.

  • На рисунке изображена букса
    с резиновой задвижкой, которой придается
    поступательное движение при вращении маховичка. Перемещаясь вниз, задвижка перекрывает канал поступления воды из подводки в смесительную камеру. И наоборот, чем выше поднимается прокладка, тем больше «окно» для прохода воды.

Стрелками показаны самые уязвимые места, где чаще всего и случаются протечки.

1
– износ прокладки на самой задвижке приводит к невозможности полностью
перекрыть поступление воды в излив
. Обычно это случается или от длительной эксплуатации, или при сильной загрязненности
воды. Твёрдые частички не дают прокладке полностью перекрыть канал, пользователь, естественно, старается еще
сильнее закрутить кран, тем самым вдавливая эти твердые
включения в резину. В итоге, из из

лива
смесителя – постоянное подтекание. Выход в данном
случае прост – заменить прокладку на новую.

Сама резинка удерживается на штоке с помощью винта (под отвёртку или как на рисунке – с шестигранной
головкой), а по окружности защищена от распирания
металлической обечайкой.

— Необходимо выкрутить стопорный винт.

— Затем резиновую прокладку поддевают тонкой отверткой
или ножом и вынимают из обечайки.

— Новую, приобретенную
по образцу прокладку устанавливают на место и фиксируют винтом.

— После этого можно устанавливать кран-буксу на место.

2
– износ резинового уплотнительного кольца приводит к подтеканию воды через резьбовое соединение корпуса смесителя и кран-буксы при большом напоре открытой воды. Случается, такое нечасто, но устраняется достаточно легко – заменой колечка. Пр

этом никого не надо слушать, и ни в коем случае не проводить «запаковку» крана на
ФУМ-ленту или паклю – чаще всего эта крайность приводит к тому, что гнездо дае
т

т
рещину, и после этого весь смеситель можно только выкинуть.

3 и 4
– износ внутренних уплотнений крана-буксы. Это сопровождается подтеканием воды в области штока, у маховика. При этом обычно страдает и кинематический механизм кр
ана – он начинает заедать, трудно прокручиваться и т.п
. Оптимальный выход – полная замена крана-буксы. Существуют, конечно, определенные
технологии восстановления – набивки нового сальника, расточки и притирки винтовой передачи. Однако, это, во-первых, возможно
далеко не на всех моделях, а во-вторых – даже самые качественные кран-буксы стоят не настолько дорого, чтобы прибегать к столь сложным восстановительным работам.

Недостаток 2
в равной степени присущ и буксам с керамическим пластинчатым клапаном, о которых сейчас пойдет
речь.

  • Буксы с керамическим клапаном устроены иначе.

Синими стрелками показаны неподвижные детали, зелёными – подвижные.

1- корпус, в котором собирается весь механизм. На нем
– резьбовая часть для ввинчивания в гнездо смесителя.

2 – поворотный шток со своими уплотнительными кольцами. Вращение от штока передается
на подвижную керамическую пластину (поз. 3). На
данном

рисунке
не видно, но в собранном виде между штоком и корпусом в верхней части размещена фторопластовая
прокладка, играющая роль упорного подшипника скольжения.

В нижней части корпуса неподвижно установлена вторая керамическая пластина (поз. 4). В собранном виде она плотно притерта
к подвижной. Поворот штока приводит к совмещению фигурных вырезов (окон) на пластинах – так открывается ток воды. В зависимости от площади совмещения напор становится больше или меньше. В закрытом состоянии крана.
окошки находятся в диаметрально противоположном положении
.

Букса при установке в смеситель нижней частью плотно прилегает к круглому каналу подачи за счет
кольцевой силиконовой прокладки (поз. 5).

В собранном виде букса удерживается стопорной скобой (поз. 6) или шайбой (в зависимости от модели – в поворотном штоке для этого фиксатора сделана специальная проточка. Встречаются фиксаторы в виде маленькой резьбовой шпильки со шлицом под отвертку
.

Для ремонта кранов-букс подобной конструкции можно найти специальные ремкомплекты –
главное, чтобы они подходили к конкретной модели. Каковы могут быть причины неправильной работы кран-буксы:

а
– износ или деформация силиконовой прокладки снизу. Вода при закрытом положении крана продолжает сочиться в излив
. Подлежит обязательной замене.

б
– износ уплотнительного кольца в месте соединения крана и смесителя (точно так же

, как и на кране с резиновой задвижкой).

в

одна из самых частых причин – выработка фторопластовой
пластины. Нарушается плотное прилегание трущихся деталей (керамических пластин) друг к другу, и при закрытом состоянии вода полностью не перекрывается. Дефект легко проверяется – если при сочащейся воде нажать на шток буксы сверху, то течь прекращается. Устранятся заменой фторопластового
кольца на новое.

г
– два уплотнительных кольца на штоке предотвращают протекание воды из корпуса вверх. Износ даст о себе знать подтеканием воды в области маховика. Подлежат замене.

д
– абразивный износ прилегающих поверхностей керамических пластин. Такое встречается нечасто – сантехники утверждают, что керамические детали «уходят последними». Возможная причина – сильно загрязненная вода с твердыми
включениями. Кран
не удерживает воду, вращается неравномерно, с усилием. Если в ремкомплекте пластины есть, то их тоже несложно поменять.

Процесс переборки и ремонта кран-буксы подробно показан на видео:

Видео: как отремонтировать керамическую
кран-буксу


Ну а в том случае, если найти необходимый комплект не удалось – придется
менять кран-буксу полностью.

Если требуется замена кран-буксы, то для приобретения новой лучше всего взять с собой в магазин демонтированную. Здесь важны диаметр посадочной резьбы, монтажная длина всей сборки, другие конструкционные особенности (например, витки резьбы для установки декоративного колпака сверху)
и т.п
. При желании можно провести замену кранов с резиновой задвижкой на «керамику» и наоборот. И еще
один момент – для выбора буксы в магазин желательно взять и маховичок (барашек). Случается, что шлицы штока новой буксы не совпадают со старым маховиком.

Перед обратной установкой крана необходимо тщательно вытереть посадочное гнездо чистой тканью – там не должно

быть мелкого мусора, известкового налета
– всего того, что может помешать нормальному вкручивания и плотному прилеганию прокладок.

При установке новой буксы нельзя применять чрезмерных усилий – можно повредить корпус с
месителя или пережать прокладки. Лучше всего поступить так – при закрытой подаче водопровода кран вкручивается в гнездо до
упора усилием руки. Затем открывается подача, и кран аккуратно доворачивается
ключом до того момента, пока из-под него не перестанет проступать вода.

После этого можно ставить на место декоративный колпак (если он предусмотрен), маховик, фиксировать винтом и закрывать отверстие заглушкой соответствующего цвета.

После проведения указанных действий двухвентильный смеситель должен работать нормально.

Ремонт однорычажного смесителя с керамическим картриджем


Если проблемы возникли со
смесителем, выполненным по однорычажной схеме, то здесь могут
быть два совершенно разных
варианта
. Так, прибор может иметь клапанное устройство в виде цилиндрического картриджа с керамическими пластинами внутри, или же шарообразный переключатель потоков воды.

Для начала рассмотрим вариант с картриджем.

Проблема дает
о себе знать невозможностью перекрытия потока из
из

лива
при полностью опущенном рычаге, проступанием воды через верх см
есителя, чрезмерно легким
или наоборот
, затрудненным
перемещением рычага с неудовлетворительным качеством смешивания.

Оптимальный выход – замена картриджа на новый. Сделать это самостоятельно – не так сложно, как может показаться изначально.

Принципиальная схема смесителя с картриджем показана на
рисунке:

1- металлический корпус с
месителя.

2 – картридж.

3 – зажимная фиксирующая гайка, удерживающая картридж в пл
отно прижатом положении в корпусе. Обычно сверху она зарыта декоративным колпаком (поз. 4).

5 – рукоятка смесителя, зафиксированная на пластиковом рычаге картриджа с помощью винта (поз. 6
)

7 – поворотный излив. Герметичность этого подвижного узла обеспечивается двумя кольцевыми прокладками (поз. 8), а плавность хода
фторопластовыми
кольцами (поз. 9), выполняющими роль подшипников скольжения.

10 – аэратор потока, размещенный
на конце излива
. Для уплотнения его установки используется прокладка (поз. 11).

Для того чтобы
заменить картридж, работу выполняют в такой последовательности:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
на рисунке – набор инструментов, которые могут понадобиться для замены картриджа.
Первым делом аккуратно поддевается и удаляется заглушка, закрывающая отверстие для доступа к фиксирующему рукоятку винту. Иногда заглушка и винт, в некоторых моделях, располагаются и вверху рукоятки – это несложно определить.
Если ремонт производится без демонтажа смесителя с мойки, рекомендуется закрыть сливное отверстие – мелкие детали очень «любят» падать именно в него.
Попробуйте подсветить фонариком в открывшееся отверстие, чтобы определить, какаю головку имеет фиксирующий винт. Там может быть под прямую отвертку, под фигурную, или под шестигранник.
Соответствующим ключом или отверткой необходимо ослабить этот винт.
Здесь возможны сюрпризы – не всегда он поддается сразу, особенно, если через верх смесителя сочилась вода. Применять грубую силу – не рекомендуется, так как можно сорвать шлицы, и съем превратиться в действительно большую проблему.
Лучше попытаться побрызгать винт WD-40 и дать ему «отойти».
После того как винт ослаблен или выкручен, рукоятку аккуратно снимают с рычага картриджа вверх.
Следующая задача – выкрутить декоративный колпак.
Обычно он поддается усилию руки. Если нет, то можно его попробовать стронуть с места газовым ключом или плоскогубцами, но только очень «нежно», стараясь не поцарапать покрытия и не деформировать тонкий металл.
После снятия колпака откроется фиксирующая зажимная гайка.
Перед установкой нового картриджа необходимо тщательно вычистить мягкой тканью цилиндрическую полость внутри корпуса – там не должно оставаться налета ржавчины, известковых отложений, мелких частиц.
Установить новый картридж правильно – несложно, так как почти на всех моделях есть центрующие выступы, которые должны совпасть с соответствующими углублениями в корпусе.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Снова необходимо предупредить – нельзя допускать чрезмерных усилий при завинчивании фиксирующей гайки, так как модно деформировать корпус картриджа или стоящие снизу резиновые уплотнения. Лучше всего дать небольшую затяжку, затем включить подачу воды и проверить, не вступает ли она по бокам картриджа. Если протекание обнаружено, потихоньку затягивают гайку до прекращения течи.

Сразу можно остановиться и на уже упоминавшейся течи в блоке поворотного излива
. Картридж зд
есь – совершенно ни при
чем

, а проблема вызывается износом уплотнительных колец (на схеме сверху – поз. 8). В некоторых моделях вместо колец используются манжеты – это будет видно после разборки.

Для замены уплотнений смеситель придётся разобрать еще
больше, чтобы снять с корпуса поворотный блок излива
. Варианты могут быть различными, в зависимости от модели смесителя. Так, бывает, что этот узел снимается вверх – стопорится
специальной цилиндрической муфтой. Но все же чаще он снимается в сторону подключения шлангов подачи. Для разборки в этом случае не избежать полного демонтажа смесителя с мойки (как это проделывается – уже рассказывалось выше).

  • Снизу будет видна кольцеобразная стопорная гайка. Ее
    выкручивают – под ней обнаружится
    фторопластовое
    кольцо.

Вариант, когда для уплотнения используются манжеты

  • Эти уплотнения придется
    поменять, приобретя по образцу в магазине новые. Заодно можно проверить состояние фторопластовых
    колечек сверху и снизу – возможно, они также уже сильно поизносились.

Некоторые мастера практикуют подмотку для восстановления герметизирующих качеств этих уплотнений. Но все же оптимальным решением станет полная их замена.

Сборка производится в обратном порядке. При этом не забывают установить сверху и снизу поворотного блока фторопластовые
кольца.

Ремонт однорычажного смесителя с шаровым блоком переключения

Схема устройства смесителя с шаровым регулировочным механизмом

Сверху вниз:

Рукоятка смесителя (поз
. 1), зафиксированная винтом (поз
. 2), который прикрыт колпачком (поз
. 3)
.

Ниже расположен металлический колпак (поз. 4), который фиксирует в корпусе смесителя весь клапанный механизм. Под им расположен пластиковый кулачок с фигурной шайбой (поз. 5) – они ограничивают перемещение рычага шара в определенном
диапазоне. Снизу шайба имеет куполообразную форму и резиновое уплотнение по окружности – для плотного прилегания к шару.

Сам смесительный шар (поз. 6), полый внутри, имеет отверстия для прохода воды из подводки, и выхода в поворотный блок излива
.

Снизу к шару плотно прилегают резиновые
седла
клапана (поз. 7), кторые
постоянно поджимаются к его поверхности пружинами (поз. 8).

Устройство смесителя ниже принципиально уже не отличается от рассмотренного выше – поворотный блок излива
(поз. 9) с проточками (поз. 10) под уплотнительные кольца (поз. 11). Вся конструкция собирается в латунном корпусе (поз. 12). Внутри также может располагаться дополнительный аэратор (поз. 13), обеспечивающий более качественное смешивание воды перед подачей в излив
.

Проблемы с изливом
рассматривать не будем – они практически не отличаются от того
, что уже излагалось выше. Остановимся только лишь на ремонте клапанного механизма.

  • Снятие рукоятки смесителя – практически такое же. Разница лишь в том, что рычаг, на который крепится ручка не прямоугольный
    полимерный, как у картриджа, а в виде металлического штыря с проточкой для фиксирующего винта.
  • Для разборки вначале необходимо аккуратно выкрутить верхний колпак. Он может иметь снаружи шлицы для захвата ключом, или в верхней внутри —
    четыре паза. Конечно, лучше бы воспользоваться специальным ключом. Но если его нет, то колпак страгивают с места, аккуратно подбивая по упертой
    в паз отвертке
    против часовой стрелки. Другой

    Где могут быть неполадки в клапанном механизме?

    • Загрязнение или износ верхней купольной шайбы (оранжевая стрелка). Встречается нечасто, обычно устраняется простой очисткой поверхности. Аналогично проверяется и сферическое гнездо для шара в самом корпусе – оно тоже нуждается в очистке.
    • Износ самого шара (зеленая
      стрелка) – трещины, борозды и т.п
      .
      Устраняется только заменой на новый.
    • Износ или деформация седел
      клапанов (синие стрелки) – они неплотно прилегают к поверхности шара и начинают перепускать воду. Устраняется заменой на новые.
    • Ослабление и проседание пружин (красные стрелки) – не обеспечивают плотное прижатие седел

      Извлечение седел клапанов и поджимных пружин

      • После тщательной очистки полости смесителя, начинают сборку в обратном порядке.
      • В новые седла вставляются пружины, и затем аккуратно эта сборка укладывается в гнездо до
        упора.
      • На очищенную поверхность шара наносится тонкий слой силиконовой смазки. Затем он устанавливается в корпус, так, чтобы ограничительный выступ на корпусе попал в фигурную проточку на шаре.
      • Далее
        устанавливается пластиковый узел – фигурная купольная шайба и кулачок. Ошибиться здесь сложно, так как в корпусе имеется паз, а на кулачке – соответствующий выступ.
      • Наживляется и закручивается верхний металлический колпак.
      • Одевается на шток и фиксируется винтом рукоятка смесителя.

      На этом ремонт см
      есителя с шаровым клапаном можно считать законченным.

      Для большей наглядности – разборка и сборка смесителя с шаровым клапаном на видео:

      Видео: разборка смесителя с шаровым клапанным механизмом

      Засорение аэратора

      Еще
      одна часто встречающаяся неполадка в работе смесителя – плохой напор при полностью открытых кранах. Проблема обычно – в засорении аэратора потока, расположенного на оконечности излива
      .

      Устранение подобной неполадки – дело очень несложное.

      Для начала необходимо выкрутить сам аэратор. Он может поддаться даже усилию руки. Если нет – не страшно, на нем

      Если такая мера не поможет, то можно разобрать аэратор, аккуратно поддев пластиковую сетку вверх. Мелкие частицы могли проникнуть в полость устройства и забить отверстия. Придется
      поработать иголкой или зубочисткой, чтобы прочистить их.

      Часто бывает и так, что засорение
      становится «фатальным» и не поддается
      механической очистке. Делать нечего – берется
      снятый аэратор для образца и приобретается новый.

      Стоят они не так дорого, и вполне можно позволить себе периодическую замену. Но если такая ситуация возникает часто, то стоит задуматься о том, что качество водопроводной воды крайне низкое, она перенасыщена твердыми
      включениями, и требует обязательной установки хотя бы механических фильтров.

      Эта профилактическая мера позволит обеспечить более длительную эксплуатацию и всего смесителя в целом – взвешенные частицы не будут оказывать абразивного воздействия на резиновые и силиконовые уплотнения и на керамические пластины клапанного
      механизма.


Наверняка, каждому человеку когда-нибудь в своей жизни приходилось сталкиваться с такой проблемой, как течь крана. Устранить ее можно самостоятельно. Основной рабочей частью любого крана или смесителя является кран-букса. Существуют два основных вида изделия: червячные (с резиновыми прокладками) и, практически вытеснившие их, современные, керамические. О последних и поговорим.

Преимущества керамики

В отличие от привычной кран-буксы с прокладкой из резины в керамической запорным элементом служит пара пластинок из керамики. Материал очень твердый, поэтому на нем не образуется царапин. Пластины плотно прилегают друг к другу, могут поворачиваться и имеют отверстия. За счет схождения и расхождения отверстий при повороте пластин относительно друг друга, открывается, закрывается и регулируется водный поток.

На «червячной» кран-буксе с резиновыми прокладками необходимо сделать несколько оборотов, прежде, чем она полностью перекроет поток воды.
С керамикой дело обстоит несколько проще – полоборота и вода закрыта!

Из-за того, что краны с прокладками приходится закручивать с усилием, резина быстро изнашивается и начинает пропускать воду. Поэтому резиновые прокладки приходится менять довольно часто.

Принцип работы стандартной керамической кран-буксы заключается в следующем. Одна из двух пластин фиксируется в самом корпусе механизма, в то время как другая выемками зацепляется за шток, к которому прикреплен маховик (барашек) смесителя.

При повороте маховика верхняя пластина смещается, открывая проход потоку воды. Такая конструкция может служить очень долго, но стоит немного дороже прежней модели. Достаточно плохо подобный механизм относится к грязной и жесткой воде, поэтому рекомендуется перед краном установить хотя бы простейший фильтр.

Краны с керамическими пластинами открываются легко, просто и, самое главное, совершенно бесшумно.
Достаточно повернуть маховик смесителя на 90 градусов, чтобы обеспечить полный напор воды.

Для того чтобы лучше увидеть все достоинства данной модели, давайте посмотрим из каких частей она состоит и для чего они предназначены.

Итак, керамическая кран-букса состоит из:

Корпус, как правило, делается из различных сплавов цветных металлов. На нем имеется герметизирующая прокладка, благодаря чему нет необходимости для дополнительной изоляции (лен, лента ФУМ и так далее).

По сторонам имеются щели для поступления воды. Приобретая такую кран-буксу в магазине, необходимо обратить внимание на длину ее корпуса. Она может отличаться от длины корпуса буксы, стоявшей в вашем смесителе.

Шток удерживается на корпусе при помощи фиксатора.
Он обычно изготавливается из стали и выдергивается с помощью обычной плоской отвертки. Поворотник — это та часть, которая отвечает за движения рукоятки. Она достаточно хрупкая и легко ломается при применении лишних усилий.

Верхняя керамическая пластина соединяется с поворотником. Раньше эта пластинка поворачивалась на определенное расстояние. В новых моделях производители убрали это ограничение.

Вторая пластинка должна идеально совпадать с верхней, иначе вода будет плохо поступать. Для этого на нижней пластине имеются дополнительные выступы, за счет которых она надежно фиксируется в корпусе. Для наилучшей работы пластинки необходимо обработать силиконовой смазкой перед сборкой.

Прокладка отвечает за герметичность конструкции.
Ее задача сделать так, чтобы вода текла только в одном направлении – между пластинами. В работе и трении не участвует, поэтому живет достаточно долго. Срок службы зависит в основном от качества воды, которая бежит из крана.

Когда мы своей рукой поворачиваем барашек смесителя, шток с поворотником смещают верхнюю керамическую пластину относительно нижней, открывая проход потоку воды. Поворачиваем обратно, пластина встает на свое место, отверстие закрывается, и поступление воды в смесительную камеру прекращается.

Правила выбора

На что, прежде всего, следует обратить внимание, покупая кран-буксу? Идеальным вариантом было бы взять с собой старую деталь и попросить продавца подобрать вам такую же.

Если продавец по каким-то причинам не способен вам помочь, обратите внимание на:

  1. Длину корпуса и штока (разница может быть существенной);
  2. Шаг резьбы (иногда отличается);
  3. Головка штока под маховик (квадратная или в форме звездочки).

Что касается производителя, неплохие кран-буксы выпускают немецкие, итальянские и российские производители.

Возможные неисправности и их устранение

Распространённые неисправности в работе

Основными неисправностями в работе керамических кран-букс являются:

  1. Скол или износ керамических пластин;
  2. Износ уплотнительной шайбы на штоке;
  3. Износ уплотнительных колец на штоке.

Это случаи, в которых можно попытаться спасти нашу деталь и сэкономить деньги на покупке новой.

Ремонт

Давайте по порядку разберем все варианты поломки и ремонт в каждом конкретном случае. Но для начала разберем саму деталь:

Теперь тщательно изучаем все, что мы разобрали. Если все дело в повреждении пластин, то единственный вариант — это заменить сами пластины.

Возможно, у вас найдется какая-нибудь другая кран-букса с подходящими пластинками или комплект пластинок (такие тоже в магазинах иногда продаются). Итак, выбрасываем сломанные пластинки, вставляем на их место новые и собираем нашу деталь обратно.

Когда достанете шток из корпуса увидите на нем плоское колечко.
Со временем эта шайба истирается, и шток поднимается выше. Он уже не обеспечивает должное сжатие между пластинами, и вода начинает протекать. Выходов в данной ситуации может быть несколько. Во-первых можно заменить саму шайбу (если найдете такую же). Некоторые вместо нее используют проволочку сечением 0,75 мм, надевают ее и вставляют шток на место.

Другой способ — в том месте, где верхняя пластинка соединяется с поворотником, наклеить полоску изоленты. Если одного кусочка недостаточно можно наклеить два или три. Таким образом, можно продлить жизнь кран-буксы еще на несколько месяцев.

Из-за описанных поломок вода в смесителе непрестанно капает или вообще не закрывается. В том случае, если на штоке износились уплотнительные кольца, вода может пойти прямо через корпус. Случается это редко, но бывает. Вам необходимо просто заменить эти колечки новыми. Если таких резинок под рукой не оказалось, проводим следующую процедуру. Аккуратно вытаскиваем колечко из паза, наматываем чуть-чуть ленты ФУМ и ставим на место.

Все детали будет неплохо промыть разведенной лимонной кислотой (она удаляет известковый налет) и смазать силиконовой смазкой.

Замена кран-буксы

Перед тем, как производить замену убедитесь, что перекрыта вода, иначе вам придется еще делать ремонт вашим соседям:

  1. Снимаем заглушку с маховика (барашка) смесителя.
    Она может быть вставлена, и тогда просто поддевается отверткой или ножом, а может иметь резьбу;
  2. Крестовой отверткой отворачиваем фиксирующий болт
    и снимаем маховик со смесителя;
  3. Откручиваем колпачок отражателя
    (если такой имеется);
  4. Разводным ключом выкручиваем кран-буксу из корпуса смесителя.
    Если букса с контргайкой, вначале ослабляем гайку, потом ключом за шток аккуратно выкручиваем буксу.

После того, как деталь извлечена, несем ее в магазин и подбираем точно такую же. Барашек от смесителя лучше тоже взять с собой.

Снаружи корпуса буксы имеется резиновое уплотнительное кольцо, поэтому в дополнительных средствах изоляции типа льна или ленты ФУМ, нет нужды.
Закручиваем с усилием, но без особого усердия. Во время вкручивания проследите, чтобы кольцо не порвалось и не вылезло (такое случается).

В случае с контргайкой аккуратно ее подтягиваем. Прежде чем прикрутить отражатель и маховик включаем воду и проверяем работоспособность нашей буксы. Если все в порядке, собираем все остальное.

  • Керамические кран-буксы достаточно долговечны и надежны, но очень чувствительны к песку и грязи.
    Прежде чем ставить их в своей квартире, не поленитесь установить фильтр на воду.
  • Керамика очень прочная, но при этом достаточно хрупкая вещь.
    Закрывая кран со слишком большим усилием можно легко сломать поворотник.
  • Собирая кран, очистите и смажьте все детали.
    И последнее, раз уж разобрали кран, не поленитесь и замените все резиновые колечки. Этим значительно продлите жизнь своему смесителю, а себе сбережете время и нервы.