Как подключить холодную воду в частный дом. Как провести воду из колодца в дом

Как подключить холодную воду в частный дом. Как провести воду из колодца в дом

В предыдущей публикации подробно рассматривался процесс на загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще
очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет
оправдывать в полной мере свое
предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется
мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами
– это уже полный пережиток
далекого

прошлого
. Но еще
до того как
провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение
чистоты водозабора.

Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по по
дготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.

Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.

На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако
колодец обязательно требует надежной
гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.

  • Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных
    грунтовых
    вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п
    . Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.

Отсутствие или непригодность гидроизоляции — причина загрязнения воды в колодце

  • Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется
    очень прочным, а между тем
    , он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.

Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.

  • Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще
    до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
  • Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев
    . Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает
    высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.
  • Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется
    отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 –
    4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки
    от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.

Внешняя гидроизоляция подразумевает еще
и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.

  • Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый
    шнур «Гидроизол
    » или «
    Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах
    в несколько раз и надежно
    закроет все возможные полости на стыках.

Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать
на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой
. Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить
«аквапробкой», например, AQUAFIX —
цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.

Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера —
MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.

  • Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.

После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.

Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.

Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом
, чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще
один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно
гидроизолированным
и изнутри.

Прокладка коммуникаций к колодцу

После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.

  • Водопровод от колодца к дому
    следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации).Траншея роется с учетом
    того, что на ее
    дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.

  • Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное
    решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п
    . Компрессионные фитинговые
    соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще
    никакого дополнительного оборудования.

  • Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится
    в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких
    работ по замене вышедшей
    из строя магистрали.

  • Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо
    полимерные гофротрубы
    , с утеплителем или без него.

  • Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
  • «
    Слабым» местом могут быть участки подъема
    труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем
    подробно рассказано в специальной статье нашего портала.

  • Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод
    . Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным
    вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.

Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.

  • На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен
    отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.

Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.

Видео: простота соединения ПНД-труб копрессионными фитингами

Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

  • Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный
    зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее
    утрамбовать.
  • Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой.Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.

  • Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.

  • Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще
    и бетонную отмостку, которая окончательно завершит
    процесс гидроизоляции этого сооружения.

Организация системы подачи воды

Прежде всего, необходимо определиться, какой насос будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.

1. В случае, когда
глубина водяного слоя не превышает 7
метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее
выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема
воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на
вертикальные, и на
горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов
вертикальных участков принимается 1 :
1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр ст
олба = 10 метров трубы.

  • Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом
    , чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет
    черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана
    , так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.

  • Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных
    взвесей
    , чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
  • В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
  • Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.

  • Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).

Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные
сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется
часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.

Видео: установка домашней насосной станции

2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается
, как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.

  • Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее
    размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
  • Во-вторых, потребуется закрепление насоса на
    на

    дежном
    металлическом тросе.

Однако, в целом
преимуществ у подобной схемы немало:

  • Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
  • Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
  • Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что
    самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.

Насос опускают на тросе на

требуемую
глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.

Что монтируется в доме

Технология прокладки внутренних водопроводных коммуникаций в доме требует подробного рассмотрения в отдельных публикациях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько рекомендаций.

Вода из любого вешнего
источника в обязательном порядке должна подвергаться фильтрованию и соответствующей доочистке. Состав системы такой водоподготовки может существенно различаться в каждом конкретном случае – все зависит от результатов лабораторного анализа воды.

  • Самая простая схема подачи воды потребителям в доме – установка накопительного бака в верхней точке системы, откуда вода поступает самотеком
    к точкам разбора.

Эта схема крайне несовершенная, может применяться, пожалуй, лишь в дачных домиках, куда владельцы приезжает время от времени на непродолжительный срок. В этом варианте необходимо следить за уровнем воды в накопительной емкости
, а создаваемый напор не будет отличаться ровностью, что влечет
проблемы, например, при попытке установки водоподогревателей
или иной бытовой техники.

  • Оптимальным видится решение этой проблемы установкой специального мембранного гидроаккумулятора (ресивера) определенной
    ёмкости (от 50 до 100 литров). Насос наполняет его до определенного
    давления внутри, после чего срабатывает барометрический датчик, отключающий электропитание. Таким образом, в домашней водопроводной системе всегда поддерживается ровный установленный напор воды. Как только давление в ресивере снижается до определенной
    отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.

Подобные ресиверы всегда входят в комплект домашних стационарных насосных станций, являясь частью их общей конструкции.

Для погружных насосов ресивер придется
покупать и устанавливать самостоятельно, причем
место его монтажа на входе в общую
систему может быть выбрано произвольно – после системы фильтрации и до врезки в
распределительный водопроводный коллектор.

Видео: сборка насосной группы для погружного насоса

Итак, ничего не выполнимого
при организации водоснабжения загородного дома из колодца нет. Безусловно, самым сложным этапом является само выкапывание колодца и его оборудование, а систему водопровода, при наличии
определенных
навыков в сантехнических работах, вполне можно спроектировать и проложить самостоятельно.

Центральное водоснабжение позволяет исключить применение насосного оборудования и очистных установок. По своей сути, необходимо лишь расположение распределительной сети трубопроводов, по которой и будет осуществляться подача ресурса. Правда, за каждый кубический метр потребленной воды будет взиматься оплата по определенному нормативу. Иными словами, у центрального водоснабжения есть не только преимущества, но и недостатки.

Подключение к магистрали может быть либо обязательным, либо абсолютно невозможным. Определяет это местное отделение «Водоканала» в каждом конкретном случае. Поэтому часты случаи, когда расположенная рядом центральная сеть идет во вред пользователю, так как его практически заставляют к ней подключаться без внимания на его потребности (необходимый объем. производительность и пр.). В итоге получается, что вместе с общим водоснабжением собственник за отдельную плату устанавливает и автономное.

Также, стоит добавить, что все затраты на подключение к центральной магистрали оплачивает пользователь, в том числе и монтаж запорной арматуры со счетчиком. Подобное ведение дел оказывается невыгодным и очень дорогим. Плюс ко всему нужно учитывать еще качество и давление подаваемой воды, ведь при их плохих показателях потребуется установка дополнительного насоса или фильтра. Что, опять-таки, выгодно лишь в автономном водоснабжении.

Если всё-таки решение направлено в сторону централизованного водоснабжения, то первым делом необходимо подать заявку в местную ответственную организацию. Она предоставит требуемый перечень документов, куда входит план сетей, расположение здания и территории, соответствующий проект, право собственности на землю и пр. Сбор всей документации занимает до месяца, столько же времени понадобится и для согласования с последующим разрешением. В итоге за пару-тройку месяцев можно оформить все организационные вопросы.

Проектирующая фирма обычно предлагается службой водоканала. Если берётся сторонний исполнитель, то ему стоит подробно вникнуть в предъявляемые требования. В ином случае, скорее всего, возникнут существенные проблемы в период согласования.

Далее необходимо выбрать фирму, которая выполнит непосредственный монтаж. Водоканал может порекомендовать одну из своих партнерских организаций, но, наверняка, стоимость работ будет выше, чем у иных частных компаний. Основным условием считается наличие соответствующей лицензии, благодаря которой та или иная контора может выполнять требуемые работы. При этом желательно выяснить и производственные возможности, т.е. наличие квалифицированного персонала, отзывы с предыдущих объектов, оснащение специализированной техникой.

Все расходные материалы закупает заказчик монтажа. Поэтому лучше качественно подходить к этому вопросу, выбирая проверенные трубопроводы и фитинги. особых требований к применяемым конструкциям нет, а. стало быть, можно устанавливать или металл, или пластик. Главным требованием считается наличие запорной арматуры, правильное устройство траншеи, утепление соединительных швов. Также компания, выполнившая монтаж, обязана выдать акт о проведении пуско-наладочных работ, который передается в Водоканал.

Последним этапом обустройства подключения является установка прибора учета потребленной воды (счетчика). Его устанавливает опять сам заказчик, и, соответственно, несет полную ответственность за него. Опломбировку же проводят специалисты Водоканала, после чего они обязаны поставить собственника на учет и ежемесячно выставлять счет на оплату использованного ресурса.

  • Некоторые характеристики
  • Основные этапы проведения воды к дому
  • Продолжение строительства
  • Утепление труб и ввод их в дом
  • Некоторые рекомендации

Не считая газоснабжения и электричества, водопровод считается одной из основных инженерных систем, которые необходимы для создания комфортных условий жизни. При этом, выбрав самостоятельную установку водопровода, многие задаются вопросом, как провести воду в дом, и главное, сделать это правильно и качественно.

Однако не стоит надеяться, что это довольно простая процедура. Любой процесс подведения воды к дому предполагает наличие определенных специфических знаний, навыков, умений, профессионального подхода, определенных физических сил, а также соблюдения существующих норм и правил у исполнителя данных водопроводных работ.

Некоторые характеристики

На данный момент выделяют два основных способа подводки воды в дом:

  • централизованный;
  • децентрализованный.

Централизованный способ подведения воды предусматривает подключение к центральному водопроводу через центральные магистрали водоснабжения, проходящие вблизи дома.

Децентрализованный метод заключается в подключении к пробуренной ранее артезианской скважине или подведение воды из колодца.

Наибольшее распространение на сегодняшний день получило централизованное подведение воды.

В случаях централизованного водоснабжения перед установкой и монтажом водопровода необходимо предварительно получить в водоканале разрешительную документацию на подключение к магистральной трубе.

Кроме того, следует выяснить условия подключения и информацию, которая может понадобиться при подводке воды: оптимальную глубину залегания, схему подведения, стандартное давление в системе и прочее.

  1. Завершающим этапом при центральном подключении будет обязательная установка счетчика воды. При этом согласно нормативным правилам служб водоканала, при наличии подвального помещения в доме и расположения дома на расстоянии менее чем 5 м от границ участка, водомерный счетчик может устанавливаться в подвале.
  2. Если же расстояние превышает указанную норму, то для установления водомера потребуется сооружение специального колодца.

Для подключения и проведения воды к дому понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • соединяющие муфты и фитинги;
  • металлопластиковые (пластиковые) трубы;
  • специальные ножницы для резки труб;
  • рулетка;
  • уровень;
  • мастерок;
  • лопата;
  • корыто для разведения раствора;
  • цемент и песок;
  • кирпич или шлакоблок;
  • железные уголки и листы;
  • люк и крышка.

Вернуться к оглавлению

Основные этапы проведения воды к дому

Они будут состоять в следующем:

Подготовка ямы колодца и траншеи для укладывания труб. Для облегчения проведения земельных работ можно воспользоваться услугами заказа землеройных машин, например, таких как экскаватор и бар (трактор с цепной пилой).

С помощью экскаватора выполняется яма под колодец, а бар производит вырубку траншеи от колодца до места врезки (подключения к центральной магистральной трубе). При самостоятельном выполнении данной работы необходимо помнить некоторые моменты:

  • оптимальный черновой размер будущего колодца может составлять 1,5х1,5 м или 2х2 м и глубиной от 1,5 м до 2 м, в зависимости от глубины залегания магистральной трубы водоканала;
  • траншея для прокладывания трубы от колодца может иметь размеры: глубина должна составлять в среднем на 50 см ниже уровня промерзания почвы и шириной в пределах от 15-20 см (штык лопаты).

Стенки и дно полученной ямы выравниваются лопатой для подготовки дальнейшего . Дно колодца тщательно утрамбовывается для избегания дальнейшей осадки.

Вернуться к оглавлению

Продолжение строительства

На следующем этапе выполняются строительные работы по созданию стенок колодца. Стены колодца выкладываются возле водопроводной трубы так, чтобы она находилась ближе к стене колодца.

Это делается для облегчения работ по подключению и созданию большего объема свободного места внутри подготовленного колодца для размещения лестницы и удобства спуска вниз. Затем на ровное земляное дно укладывается первый ряд кирпича (или шлакоблока).

Кирпич устанавливается по уровню плашмя (перпендикулярно стенкам колодца) для большей устойчивости и образования широкого основания для будущей кирпичной стенки. Общего мнения о необходимости бетонирования дна колодца нет. Однако по желанию самого исполнителя кирпич может быть уложен на землю без раствора, а при необходимости возможно выполнить бетонную стяжку дна.

Второй ряд кирпичей кладется параллельно стенкам колодца уже с использованием цементного раствора.
Пропорция раствора должна состоять из 3 ведер песка и 1 ведра цемента.

Подготовленная смесь перемешивается сначала в сухом состоянии, к которой постепенно вливается вода до получения нужной консистенции (раствор, наносимый на боковую сторону кирпича должен держаться на нем хотя бы 10 секунд и не сползать).

При кладке кирпича следует всегда начинать с угла, точнее, первоначально поднимаются углы, от которых постепенно выкладываются стены. С помощью уровня при выполнении кладки необходимо следить за ровностью получаемых стен и чтобы плоскость стены не уходила вглубь или наружу. Раствор также нужно наносить на торцы кирпича.

В местах ввода-вывода водопроводных труб необходимо оставлять небольшое отверстие (на 0,5 метра от дна колодца) на размер используемой трубы, обернутой в утеплитель. Для оформления такого отверстия необходимо по краям положить две половинки кирпича, а сверху ложиться целый кирпич, чтобы на трубу не оказывалось давление стены.

По завершению кладки стен уровень и высота получившегося колодца должны немного выступать над землей (5-10 см), чтобы проточные дождевые воды не могли прямотоком стекать в колодец.

Делаем крышку колодца, в которой будет располагаться люк. Для этого, не доходя до верха колодца (2-3 ряда до конца), на стенки укладываются поперечные уголки, на которых размещаются листы толстого железа.

При этом необходимо оформить этими же уголками отверстие для расположения люка. Сверху листы заливаются цементным раствором, засыпаются землей, а вокруг уголков производится кладка еще двух дополнительных рядов кирпича.

В итоге должен получиться квадратный выступ, в который устанавливается люк. После всего стены колодца засыпаются землей по края ямы, делая небольшую насыпь для отвода дождевых вод от горловины колодца.

Установка центральной канализации в частном доме избавляет домовладельца от многих проблем, обеспечивая утилизацию сточных вод и отходов по трубам, быстро и без вреда для окружающей среды удаляя через трубы всё ненужное.

Как провести центральную канализацию в частном доме?

В первую очередь необходимо определить, существует ли техническая возможность установки в доме центральной канализации . Такая возможность существует в тех населённых пунктах, где проходит центральная система отвода стоков. Узнать, есть ли такая система рядом с Вашим домом, можно в жилищно-коммунальных органах района нахождения Вашего дома.

Если центральная канализация находится рядом, к ней можно подключиться. Но следует помнить, что самовольное подключение к центральной канализации без соблюдения требуемых предварительных согласований влечёт штраф, а также расходы на демонтаж частной канализации.

Для врезки в центральную канализацию необходимы определённые документы и согласования:

  1. документы, которые удостоверяют Ваше право собственности на дом и земельный участок;
  2. план Вашего земельного участка и бытовой канализации, схема планируемого подключения, которая разрабатывается сотрудниками водоканала и подписывается архитектурными организациями;
  3. технические условия нового подключения, которые разрабатываются организацией, которая обслуживает канализационные коммуникации;
  4. проект подключения Вашего дома к центральной системе канализации, который готовится специалистом на основании ситуационного плана и технических условий. Утверждается организация, которая осуществит подключение новой ветки;
  5. утверждение подготовленного проекта в водоканале и архитектурном управлении, разрешение архитектора на проведение работ лично Вами или конкретной организацией;
  6. иные разрешения — требуются в случаях, если трубы будут проводиться через магистрали и центральные сети;
  7. документированное согласие соседей (например, в случае, если трубы будут проводиться через их участки или вблизи них);
  8. заявление в обслуживающую организацию, извещающее о времени проведения планируемых работ.

Затем осуществляется монтаж и по его итогам – оформление необходимой документации. Требования к монтажу содержатся в СНиП 2.04.03-85 и в СНиП 3.05.04-85.

Как выбрать хорошего подрядчика?

Простому домовладельцу будет не под силу самостоятельно пройти эти этапы. Поэтому очень важен выбор подрядной организации, которая займётся данной работой.

  • Во-первых, требуется оформить большое количество документации. Самостоятельно это сделать будет очень сложно. Поэтому при выборе подрядчика, следует отдавать предпочтение тем организациям, в перечень услуг которых включены подготовка и оформление соответствующей документации. ООО «ЭЛЕЗАР» берёт на себя оформление как предварительной документации, так и документации на готовые объекты.
  • Во-вторых, важным моментом является составление проекта. От его правильности полностью зависит работоспособность системы. Поэтому необходимо обращаться к тем подрядчикам, которые обладают положительным опытом в данной работе. ООО «ЭЛЕЗАР» более 10 лет работает в этой отрасли. Общее количество исполненных проектов превышает 2500. Сроки подключения и ввода в конечную эксплуатацию объекта определяются сторонами договора изначально и чётко соблюдаются подрядчиком. Соблюдаются также все требования законодательства Российской Федерации.
  • В-третьих, сложности нередко возникают в случаях, когда, например, проект составлялся одной организацией, а монтаж – другой. Вскрытие изъянов предыдущих этапов на последующих этапах может привести к серьёзным издержкам и вынудить Вас вступить в споры или даже в судебные тяжбы с разными подрядчиками. Следует выбирать подрядчика, который будет полностью выполнять все этапы работы в рамках единого договора и нести за это ответственность. ООО «ЭЛЕЗАР» осуществляет полный цикл работ, сопровождая проект на всех этапах и осуществляя контроль – от оформления подготовительной документации и проведения работ — до оформления документации на готовые объекты. Предоставляется гарантия. Также осуществляется обслуживание построенных объектов. ООО «ЭЛЕЗАР» имеет также допуски на проектирование и строительство.