Если погреб сырой. Народные способы — победа над влагой. Способы просушки погреба в гараже

Если погреб сырой. Народные способы — победа над влагой. Способы просушки погреба в гараже

WP_Query Object
( => Array
( => 1
=> rand)
=> Array
( => 1
=> rand
=>
[m] =>
[p] => 0
=>
=>
=>
=>
=> 0
=>
=>
=>
=> 0
=>
=>
=>
=> 0
=> 0
=> 0
[w] => 0
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=> 0
=>
=>
=>
[s] =>
=>
=>
=>
=>
=>
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=> Array
()
=>
=>
=> 1
=> 1
=> 1
=> 1
=>
=>
=> 50
=>
=>)
=> WP_Tax_Query Object
( => Array
()
=> AND
=> Array
()
=> Array
()
=> wp_posts
=> ID)
=> WP_Meta_Query Object
( => Array
()
=>
=>
=>
=>
=>
=> Array
()
=> Array
()
=>)
=>
=> SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = «post» AND (wp_posts.post_status = «publish») ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1
=> Array
( => WP_Post Object
( => 5439
=> 2
=> 2017-03-31 13:38:10
=> 2017-03-31 09:38:10
=>

Конструкционные нюансы


Заключение

Если не считать чисто сборного варианта, при котором используют заводские полноразмерные плиты, монтаж перекрытий цокольного этажа, так или иначе, включает в себя процесс бетонирования. Он трудоёмок и требует немало времени на ожидание набора прочности конструкции. Но зато результат получается наилучшим, и отвечает всем требованиям, предъявляемым к заглублённым помещениям – чего не скажешь о перекрытиях, собираемых из деревянных балок.
=> Перекрытие цокольного этажа: лучшие конструктивные варианты
=>
=> publish
=> open
=> closed
=>
=> perekrytie-cokolnogo-etazha-413
=>
=>
=> 2017-03-31 13:38:10
=> 2017-03-31 09:38:10
=>
=> 0
=>?p=5439
=> 0
=> post
=>
=> 0
=> raw
=>))
=> 1
=> -1
=>
=> WP_Post Object
( => 5439
=> 2
=> 2017-03-31 13:38:10
=> 2017-03-31 09:38:10
=> Сборка перекрытия из пустотелых блоков
Те или иные требования к перекрытиям, предъявляются в зависимости от места их расположения в доме. И только конструкция, образующая потолок заглубляемого этажа, должна отвечать всем этим требованиям сразу. Это не только надлежащая жёсткость и прочность, позволяющая качественно перераспределять нагрузки на фундаментные стены, но и герметичность, хорошая тепло- и звукоизоляция.
Какая конструкция в наибольшей степени всё это обеспечит: монолитное, сборное или деревянное перекрытие цокольного этажа, и какому варианту лучше отдать предпочтение при частной застройке? Найти ответы на эти вопросы нам поможет видео в этой статье — ну а предложенный нами теоретический материал, даст по данной теме более подробную информацию.

Особенности цокольных перекрытий

Перед тем как принять решение, чем перекрыть цокольный этаж, следует определиться с назначением помещений, которые в нём будут располагаться. Понятно, что из всех перекрытий в доме, подвальное должно быть самым прочным, так как ему предстоит принимать на себя нагрузки не только от мебели и веса людей, находящихся на верхнем этаже, но и от вышерасположенных конструкций.
Итак:

  • Зависит это от этажности здания и его размеров в плане — в проектах такие конструкции рассчитываются с учётом всех этих факторов. В частных домах этажей мало, и нагрузки на перекрытие небольшие – в среднем, они составляют 150 кг/м2. Поэтому на выбор типа конструкции влияет, в основном, вариант стенового материала.
  • Ну а в случае с цокольным этажом – это ещё и назначение находящихся в нём помещений. При наличии подвала, именно в нём располагают коммуникационное оборудование (котёл, бойлер, коллектор, насосную станцию). Там же находятся вводы труб, подающих и отводящих воду, которые тянутся на верхний этаж через перекрытие.
  • Когда , в ней нередко располагается камин, дымоход которого может быть наружным, но может и проходить через потолок. Понятно, что в этом случае материал следует выбирать из соображений пожарной безопасности.
  • Теплотехника потолка наиболее важна, когда в заглублённой части дома находятся неотапливаемые помещения: погреб, теплица, кладовые.

Что касается влагонепроницаемости, то она важна не только, когда перекрытие разделяет холодный и тёплый этажи, и конденсация влаги создаёт целую проблему. Это актуально и когда внизу находятся помещения, связанные с влажным режимом эксплуатации – ведь пар, как известно, всегда поднимается вверх.
И в том, и в другом случае, деревянные перекрытия цокольного этажа не являются лучшим решением. Тем не менее, есть прекрасные альтернативы, о которых и поведает читателю представленная далее инструкция. В ней будет говориться о материалах, их свойствах и технологиях монтажа.

Конструкционные нюансы

Существует немало способов сооружения перекрытий, но с конструктивной точки зрения, их можно разделить всего на две группы: безбалочные, и те, которые монтируются на основе балок. Правда сегодня появились ещё и новые технологии, представляющие собой нечто среднее между этими двумя понятиями.
Итак:

  • Перекрытие цокольного этажа деревянными балками, чаще всего выполняется, когда возводится деревянный дом. Это может быть не только брусовой или бревенчатый вариант, но и каркасно-щитовой.
  • Учитывая малый вес такого перекрытия, данный вариант является оптимальным для стен, возводимых из ячеистобетонных блоков – ведь они не обладают такой прочностью, как кирпичная кладка, чтобы выдержать без последствий вес тяжёлых ж/б плит. Однако для возведения стен цокольных этажей — а тем более подвалов, их не применяют. Разве что, только в наземной части.
  • Для многих застройщиков, немаловажным фактором является и цена, которая при использовании деревянных или композитных балок, получается самой низкой. Однако такой конструктив не всегда является оптимальным для цокольного этажа, о чём и было сказано ранее.
  • Безбалочные перекрытия, в свою очередь, тоже подразделяются на несколько подгрупп. И в гражданском, и в промышленном строительстве, наиболее распространён сборный вариант, при котором перекрытие монтируется из плит полной заводской готовности.
  • К преимуществам таких перекрытий можно отнести высокую степень прочности, возможность быстрой сборки, а так же ровную потолочную поверхность, практически готовую к дальнейшей отделке. Недостатком является высокая стоимость, а так же большой вес, предполагающий обязательное использование грузоподъёмной техники.
  • Он так же создаёт для плит некоторые ограничения в применении. Например, тяжёлое перекрытие нежелательно опирать на стены из ячеистого бетона. И вообще, тот запас прочности, которым они обладают, для частного дома не всегда необходим.
  • Тем не менее, пустотные ЖБ плиты для перекрытия цокольного этажа, можно считать наилучшим вариантом. Ведь даже в деревянном доме, стены заглублённого этажа возводят либо из бетона, либо из кирпича — а для них вес железобетонных перекрытий не является препятствием.
  • В частном строительстве очень часто изготавливают монолитные перекрытия, которые по характеристикам представляют собой нечто среднее между балочным и сборным вариантом. Их достоинствами являются: невысокая себестоимость конструкции, небольшой вес, а так же возможность монтажа своими руками.

У монолитного варианта меньше всего недостатков – а фактически, всего один. Это высокая трудоёмкость, сравнимая с заливкой плитного фундамента.
Однако там, где одним из наиболее важных условий для перекрытия является герметичность, данная конструкция, как, впрочем, и сборно-монолитная, является оптимальным вариантом. Именно об их особенностях мы и хотим рассказать вам более подробно.

Сборно-монолитные и монолитные перекрытия

Цокольные помещения — а тем более подвал, верхняя кромка стен которого лишь незначительно возвышается над землёй, лучше всего перекрывать бетонными конструкциями. И это могут быть не только сборные ЖБ плиты заводского исполнения, которые, кстати, не всегда можно найти нужного размера и прочности.
Гораздо проще изготовить перекрытие прямо на месте, и такая практика в малоэтажном строительстве давным-давно существует. Да, это трудоёмко, но вполне доступно по сложности, и адекватно по стоимости.
Для этого нужен лишь высокомарочный цемент (М500), стальная арматура (использовать композитные стержни для перекрытий нежелательно), и мытый гравий или щебень. Причём, изготовить перекрытие можно любой конфигурации, что весьма проблематично для заводских прямоугольных плит.

Вариант с элементами, изготавливаемыми на объекте

Монолитные и комбинированные железобетонные перекрытия цокольного этажа, могут обустраиваться разными способами. Один из вариантов, который отлично подходит для стен из кирпича или бетонных блоков, выглядит так. Несущая основа конструкции представляет собой несколько бетонных перекрещивающихся балок, которые устанавливаются в пролёте, опираясь по контуру стен.

  • Поверх них монтируется покрытие из бетонных плит небольшого формата, так же изготовленных на объекте. За счёт работы балок, перекрытие получает хорошую жёсткость, а так же очень упрощается процесс демонтажа опалубки.
  • Сама опалубка, необходимая для заливки несущих балок, до невозможности проста. Из кирпича насухо выкладывается форма, застилается целлофаном или промасленной бумагой – и можно укладывать арматуру и производить заливку.
  • После затвердевания бетона, кирпич убирают, и используют дальше, по прямому назначению. Для заливки балок так же очень удобно применить несъёмную опалубку, которая бывает даже с заводским внутренним армированием.

Несъёмная опалубка под заливку бетона

Обратите внимание! При самостоятельном изготовлении сборных элементов для перекрытия, можно самим определить любой удобный размер плит, который, однако, должен соотноситься как с размерами балок, так и с шириной перекрываемых пролётов.

  • Вес таких плит обычно не превышает 120кг, что позволяет монтировать их вручную. Толщина изделий может составлять всего 5 см, только при этом их площадь не должна превышать 1м2. Ну а шаг балок уже зависит от ширины плит.
  • Ширина балок должна быть достаточной, чтобы опереть две плиты – а это не менее 12 см. Армируют их: в нижней части, стальными стержнями диаметром минимум 10 мм, в верхней части 6 мм, обязательно предусматривая для каркаса защитный слой бетона.
  • Балки заливают прямо на обрезах стен, стараясь сделать это в течение одного рабочего дня. Освобождают их от опалубки примерно на 20-й день, после того, как бетон почти полностью наберёт прочность.
  • Во время ожидания занимаются изготовлением плит. Их заливают в деревянные формы, обитые изнутри любым влагостойким материалом. При тех размерах, о которых мы упоминали, изделия армируют проволочной сеткой с ячейкой 10*10 см.

Обратите внимание! В одной форме можно залить сразу несколько плит. Их отделяют друг от друга жёсткими прокладками в виде кусков оргалита или фанеры, защищённых водонепроницаемой плёнкой. Жёсткий материал нужен для обеспечения плитам ровной поверхности, а влагостойкий — для предупреждения утечки цементного молочка.

Пескобетон М300 – смесь заводского приготовления

  • Для заливки плит следует использовать пескобетон – раствор, который не имеет в составе крупнофракционного наполнителя. Расход цемента при этом увеличивается, зато процесс заливки упрощается. Сетку при этом можно просто утопить в толще раствора уже после заливки.
  • Пескобетон можно как изготовить самостоятельно, так и купить сухую смесь в заводском исполнении, которая представлена на фото. Её можно также использовать и для устройства верхнего покрытия, которое заливается по арматурной сетке, уложенной поверх собранной из отдельных элементов конструкции.
  • А ещё лучше, финишное бетонирование произвести из полистиролбетона – так вы получите не только жёсткий черновой пол над цокольным этажом (см. ), но и монолитный теплоизоляционный слой.

Самостоятельное изготовление сборно-монолитного перекрытия, занимает столько же времени, сколько и чисто монолитный вариант, так как и том, и в другом случаях, для твердения бетона требуется одинаковое время. Быстрее получается, когда сборные элементы покупаются готовыми от производителя, а они сегодня предлагают массу разнообразных вариантов.

Комбинированные перекрытия от производителя

В целом, все сборные системы, которые можно купить комплектно, аналогичны той технологии, которую мы описали выше – разница только в том, что комплектующие элементы изготавливаются не на объекте.
В таких комплектах присутствуют опорные элементы в виде балок или пространственных каркасов, а так же изделия, из которых и собираются перекрытия. Они могут иметь форму небольших блоков, плит, кессонов, пустотных элементов, изготовленных из бетонов с лёгкими наполнителями, и даже керамики.

Отличаются данные системы только конфигурацией и размерами сборных элементов, а так же варианта потолочной поверхности, которая получается в помещениях перекрываемого этажа. Проще говоря, от этого может зависеть и дизайн потолка, который может быть гладким, ребристым, или кессонным. Ширина пролёта, перекрываемого подобными конструкциями, не превышает 12м. Длина обычно не ограничивается.
О том, как перекрыть цокольный этаж с помощью того или иного сборного комплекта, можно узнать из сборочной схемы, наподобие той, что вы видите выше. Её предоставляет любой производитель. Когда все детали установлены, поверх конструкции укладывается проволочная сетка, и заливается стяжка толщиной 5-20 мм, которая и будет черновым полом для первого этажа.

Монтаж перекрытия монолитным способом

Традиционные монолитные перекрытия должны всё же монтироваться по проекту, так как в нём просчитана и опалубка, и сечение арматуры, и размер ячейки сетки. Но в целях экономии, многие частные застройщики предпочитают обходиться без него.
Однако это может быть опасным, так как в опалубку, которая практически находится в воздухе, единовременно заливается несколько тонн бетона. Так что, если уж вы рискнули монтировать такое перекрытие самостоятельно, тщательно штудируйте технологию, и помните, что запас прочности не помешает ни на этапе сооружения опалубки, ни в процессе вязки каркаса.

А технология заключается вот в чём:

  • Сначала, по периметру будущего потолка, набивается пристенный брус, к которому, с шагом 1м, торцами крепят временные балки. Под ними, враспор с основанием пола, укрепляют стойки. Это может быть всё тот же брус, что и на балках, только установленный вертикально.
  • Профессиональные строители используют опалубку многоразового использования, подпираемую металлическими телескопическими стойками, которую вы можете видеть на одном из представленных выше фото.
  • После того, как опалубка укреплена снизу, поверх горизонтальных брусьев, в поперечном направлении, настилают доску.
  • Следующим этапом будет монтаж листового материала: плит OSB, или влагостойкой фанеры, которая станет дном опалубки, и будет формировать поверхность потолка цокольного этажа.
  • Далее, поверхность деревянной обшивки укрывают целлофаном или рулонной мембраной. Это предотвратит утекание влаги из бетона через стыки плит, и поможет сохранить их для последующего использования.
  • Теперь можно приступать к вязке арматуры. Учитывая толщину перекрытия, которая, в зависимости от величины пролётов варьируется от 15 до 25 см, арматурный каркас вяжется в двух уровнях с таким учётом, чтобы образовался защитный слой бетона минимум в 15 мм.

Секреты вязки арматурного каркаса

  • Для этого направляющие стержни каркаса укладывают на специальные пластиковые стоечки (стульчики), либо для этой цели используют половинки кирпича. Вяжут арматуру проволокой диаметром 1,2 мм, специальным крюком, или аккумуляторным пистолетом.
  • В среднем, ячейки сетки могут иметь размер 150 мм*250 мм. Но в местах усиления – например: вокруг проёма под лестницу, шаг арматуры обычно уменьшают. Необходимое расстояние между первым и вторым уровнями сетки, обеспечивают за счёт П- или Z-образных стержней, изогнутых в соответствии с нужной высотой каркаса.
  • В процессе его вязки сразу же устанавливается закладная арматура под перегородки, дымоходы, вентканалы, вводы труб. Чтобы в перекрытии получились технологические отверстия, по их периметру ставят бортики ещё в процессе монтажа опалубки.

По окончании вязки каркаса, приступают к заливке бетона, которая должна быть произведена за один рабочий цикл. После его схватывания, поверхность монолитной плиты увлажняют, укрывают плёнкой или рогожей, чтобы не было быстрого испарения влаги.

Заключение

Если не считать чисто сборного варианта, при котором используют заводские полноразмерные плиты, монтаж перекрытий цокольного этажа, так или иначе, включает в себя процесс бетонирования. Он трудоёмок и требует немало времени на ожидание набора прочности конструкции. Но зато результат получается наилучшим, и отвечает всем требованиям, предъявляемым к заглублённым помещениям – чего не скажешь о перекрытиях, собираемых из деревянных балок.
=> Перекрытие цокольного этажа: лучшие конструктивные варианты
=>
=> publish
=> open
=> closed
=>
=> perekrytie-cokolnogo-etazha-413
=>
=>
=> 2017-03-31 13:38:10
=> 2017-03-31 09:38:10
=>
=> 0
=>?p=5439
=> 0
=> post
=>
=> 0
=> raw
=>)
=> 0
=> -1
=> 326
=> 326
=> 0
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=> 1
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=> 6129f5cdc20b4c1e94260eff05cd3b0b
=>
=>
=>
=> Array
( => query_vars_hash
=> query_vars_changed)
=> Array
( => init_query_flags
=> parse_tax_query))

С наступлением холодного сезона почти каждый человек, имеющий дома погреб, подвал или гараж, сталкивается с проблемой появления влажности в этих помещениях. Сырость – распространенная проблема в домашнем хозяйстве, бороться с которой необходимо еще в начальной стадии.

Как избавиться от повышенной влажности в погребе и подвале?

Запускать процесс образования сырости в погребе, подвале и гараже не стоит. В дальнейшем это может привести к почернению деревянных конструкций и появлению ржавчины на металлических конструкциях. Также будет нанесен урон урожаю. Овощи в сыром помещении не могут долго находиться. В них начинается процесс гниения, и употреблять такие продукты опасно для здоровья.

Чаще всего сырость образуется в подвальных и полуподвальных помещениях хозяйственного назначения из-за высокой влажности воздуха. Этому способствует капиллярность, при которой капли воды проходят через трещины в стенах и полу подвала. При их испарении значительно повышается влажность воздуха.

Заметив сырость в погребе необходимо провести ряд мер по ее устранению. Справиться с этой проблемой будет просто, если использовать четкие способы по устранению и дальнейшему предотвращению появления сырости.

Использование гидробарьера

Гидробарьером служит прочная полиэтиленовая пленка, которой устилается на пол погреба. Стелить ее необходимо на ровную подготовленную поверхность, сверху укладывая слой глины. Глину нужно притоптать ногами аккуратно, так чтобы не сместить пленку. Глина поможет подсушить воздух, а пленка, сложенная в два слоя, предотвратит последующее проникновение влаги. Этот способ поможет надолго избавиться от сырости в погребе.

Улучшить вентиляцию

Плохая вентиляция погреба или гаража – это основная причина возникновения конденсата, что приводит к сырости. Улучшение вентиляции поможет снизить влажность, остановить развитие плесени и грибка.

Для более качественной естественной вентиляции необходимо утеплить вытяжную трубу. Это делается для того, чтобы нагретый воздух, проходящий через нее, не создавал конденсат. Капли воды замораживаются, создают пробку изо льда. Пробка препятствует прохождение воздуха, и труба не может исполнять своих функций. Простое утепление поможет избежать этой ситуации.

Обеспечение воздухообмена

В подвале или погребе устанавливаются две трубы. Они должны находиться в разных концах помещения. В одну трубу входит холодный воздух из улицы. В другую трубу выходит теплый воздух из помещения. Хорошая вентиляция, которую обеспечивает этот метод, поможет избавиться от сырости.

Использование жаровни

Один из самых распространенных народных способов борьбы с сыростью. Поможет надолго ее убрать, не затрачивая при этом много сил и средств. Один из самых простых в применении. Для начала желательно провести дезинфекцию помещения, убрать ящики с овощами. Затем разжигается жаровня. Она прогревает погреб, сырой воздух выводится наружу, и высушивается помещение.

Использование извести

Негашеной известью можно посыпать пол в подвале слоем приблизительно в 1см. Известь вберет влагу и подсушит помещение. Использовав ее один раз, остается только утилизировать известь после применения.

Процесс гашения извести также помогает избавиться от плесени и грибка. Пары извести имеют свойство уничтожать бактерии и микробы. Нужно взять емкость, засыпать в нее известь и залить водой. Не нужно перемешивать, так процесс выделения пара будет протекать постепенно. Используя данный метод, необходимо обезопасить свое здоровье и покинуть помещение. Позже – тщательно провести вентиляцию воздуха в погребе или подвале. Следует проводить в несколько заходов.

Как избавиться от сырости в гараже?

Повышенная влажность гаража – насущная проблема многих автомобилистов. В данном случае сырость наносит вред не только помещению, но и автомобилю. Для того, чтобы обеспечить хорошую работу транспортного средства, его необходимо хранить в сухом помещении, ограждать от влаги.

Сырость в помещении, где хранится автомобиль, не только заставляет ржаветь бампер, но и способствует выделения ядовитых химических веществ. Вдыхание таких испарений может привести к проблемам со здоровьем в будущем. Чтобы избавиться от этих проблем, необходим ряд мер:

Организация естественной вентиляции

В строительном магазине выбрать вентиляционные трубы и установить их в двух концах здания таким же образом, как и в случае с погребом. Желательно, чтобы вытяжная труба находилась на 1.4 метра выше поверхности гаража

Проводить осмотр погреба нужно заранее, пока урожай не созрел, и не настала пора заготовок на зиму. Если вы, спустившись в погреб заметили затхлый запах сырости или появление на стенах конденсата, значит пора принимать экстренные меры по избавлению от сырости в погребе. Еще более тревожными сигналами являются такие признаки, как вода на полу погреба и плесень на стенах.

Как бороться с сыростью на стенах погреба

Если стены в погребе отсырели, необходимо принимать срочные меры. Для начала следует убрать отмостку вдоль погреба с наружной стороны, затем выкопать траншею, примерно в 1 м глубиной так, чтобы стена погреба обнажилась. Стену необходимо просушить самым тщательным образом, после чего ее поверхность нужно обработать битумной мастикой или цементным раствором на основе жидкого стекла.

Если на стенах погреба уже успел образоваться грибок, то не обойтись без внутренней обработки стен. Для начала со стен нужно снять слой старой штукатурки и отштукатурить их снова. После полного высыхания стен необходимо покрыть их краской, обеспечивающей хорошую диффузию, это поможет надолго избавиться от образования плесени.

Что делать, если отсыревает пол в погребе

Очень часто влага попадает в погреб через пол, именно поэтому не рекомендуется обустраивать там пол из досок или покрывать его линолеумом. Однако иногда случается так, что даже бетонный пол пропускает влагу и начитает отсыревать.

Чтобы просушить пол в погребе, для начала нужно выполнить тщательное проветривание. После того, как бетонный пол просохнет, нужно уложить на него 2-3 слоя рубероида и покрыть все битумной мастикой.

После высыхания мастики нужно обустроить новую бетонную стяжку, а поверх нее нанести цементный раствор на основе жидкого стекла.

Обеспечение правильной вентиляции

Если не обеспечена хорошая вентиляция погреба, все вышеперечисленные меры не принесут должного эффекта. Заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы обустроить вентиляционную систему. Установите две трубы в разных углах погреба так, чтобы они располагались на различной глубине. Одна труба вряд-ли в полной мере справиться с такой задачей, как обеспечение хорошей циркуляции воздуха в погребе.


Любое жилое помещение требует поддержания оптимального уровня влажности. Особое внимание необходимо уделять контролю над уровнем влажности в подвальных помещениях и погребах гаражей. Для этого в них обустраивают хорошую вентиляцию и гидроизоляцию. Но что же делать, если вода в погребе всё-таки появилась? В этом случае владельцам гаража нужно незамедлительно принять меры по просушиванию погреба. Как это сделать правильно, и какие существуют способы просушивания погребов от влаги — читайте в нашей статье.

Почему в погребе скапливается влага

Главной причиной высокой влажности в погребе гаража является плохая гидроизоляция или её полное отсутствие. Из-за ошибок, допускаемых на этапе строительства гаража с погребом, в помещении постепенно начинает накапливаться влага, а на стенах появляется конденсат. Как следствие большой влажности — на стенах появляется некрасивый налёт (грибок). Такое явление недопустимо для погребов, в которых хранятся продукты питания, поэтому важно своевременно провести качественную просушку помещения.

Способы просушки погреба в гараже

Постоянное скопление влаги в погребе негативно отражается на состоянии всей конструкции. Для просушки погреба в гараже можно использовать несколько методов. Наиболее эффективными из них являются свечи и жаровня (металлическая печь, фото 1).

Важно!
Прежде чем приступить к просушиванию погреба, нужно в нём провести хорошую ревизию, снять полки, вынести мешающее оборудование и припасы наверх. Когда весь мусор будет убран из него, помещение просушивают наружным воздухом, чтобы вывести лишнюю влагу, а затем — выбирают метод для нормализации уровня влажности.

Существует два самых известных способа борьбы с излишней влажностью в подвале гаража.

Внимание!
Если в подвале много воды, то перед началом просушки её необходимо откачать насосом, или вычерпать вручную. Важно определить, что является источником воды в погребе. Возможно, виновата некачественная изоляция. Но может быть и такое, что помещение сооружено рядом с родником. В данном случае нужно отвести воду в сторону при помощи насоса и обустроить в погребе хорошую гидроизоляцию.

Обустройство гидроизоляции в сыром подвале

Чтобы просушка подвала в гараже была эффективной, необходимо позаботиться об обустройстве внешней и внутренней изоляции. Создать её можно своими руками, не привлекая специалистов. Приобрести материалы для внешнего и внутреннего дренажа можно в строительном магазине.

Обустройство внешнего дренажа
(схема 3) в погребе предполагает создание системы отвода лишней влаги за пределы помещения. Лучше всего внешний дренаж обустраивать на этапе строительства гаража, но можно выполнить гидроизоляцию в уже готовом помещении, если уровень влажности будет сильно увеличиваться. Принцип создания внешней гидроизоляции выглядит следующим образом:

  • По внешнему периметру строения роется траншея (она должна быть на 50 см ниже, чем уровень пола в погребе);
  • По всей длине вырытой траншеи устанавливают дренажи в виде труб из пластика (для них нужно заблаговременно подготовить скважины глубиной до первого слоя песка). Верхнюю часть дренажей необходимо накрыть металлической сеткой (это позволит предотвратить загрязнение всей системы);
  • На дно траншеи укладывают геотекстильный гидроизоляционный материал (он должен заходить и на стенки);
  • Готовый канал дренажа засыпается щебнем на высоту 40 см. Слой щебня должен быть больше линии пола в погребе;
  • Насыпь хорошо трамбуют.


Схема 3

Внутренний дренаж
(схема 4) позволит высушить погреб намного быстрее. Для его обустройства нужны такие материалы: геотекстильная гидроизоляция, щебень и гравий, дренажные трубки, насос дренажный, ёмкость ПВХ, песок. По периметру помещения прокладывают трубы, предназначенные для сбора лишней воды. Диаметр этих труб может быть разным, но лучше всего выбирать конструкции с диаметром 110 мм. Обустройством внутренней дренажной системы в подвале гаража лучше заняться на этапе строительства. В ином случае придётся демонтировать пол для того, чтобы проложить все конструктивные элементы системы.

Внутренний дренаж в гаражном погребе прокладывают в соответствии с такой схемой:

  • Вырывают траншею глубиной около 50 см по всему периметру помещения;
  • Хорошо утрамбовывают дно, затем на него укладывают геосептик (этот материал прекрасно впитывает влагу, выполняя тем самым функцию гидроизоляции);
  • В траншею укладывается слой мелкофракционного материала (гравия, щебня) толщиной 20 см;
  • Поверх насыпи укладывают трубы, выдерживая угол наклона в 3 мм;
  • Поверх проложенных труб снова насыпают слой гравия, но уже средней фракции. Материал хорошо трамбуют и на него ложат слой геотекстиля;
  • Завершающим действием в данном случае будет засыпка траншеи песком и грунтом (вынутыми при копке), тщательная утрамбовка.


Схема 4

Существует ещё один метод эффективной просушки погреба в подвале — инъекционная защита
(схема 5). Данный способ относится к самым дорогостоящим, но в то же время он максимально эффективен. При использовании этого метода гидроизоляция в погребе обустраивается с использованием инъекций. Естественно, для выполнения подобных работ понадобится специализированное оборудование. Инъекционный метод просушки рекомендуется применять для гаражей, построенных из бетона, кирпича и пеноблоков. Технология проведения просушки инъекциями выглядит так.


Большинство частных застройщиков предпочитает возводить дом с подвалом. Это помещение многофункционально: в нем можно поместить небольшую мастерскую, склад, тренажерный зал, использовать в качестве погреба.

Какое бы из направлений ни предпочел хозяин, подвал должен представлять собой комфортное в отношении температуры и влажности воздуха пространство. Именно сырость зачастую мешает этому и приносит владельцу дома немало проблем, вплоть до разрушения здания, а его стойкость – цена здоровья и жизни каждого находящегося в нем человека.

Причины возникновения сырости в подвале

Первая и основная причина повышенной влажности в подвале – недостаточно качественная . Причем, неважно, какая конструкция выбрана в качестве основания дома (сваи, монолитная или сборная лента, железобетонная плита), в любом случае ее отсутствие или дефектность негативно скажется на атмосфере и функциональности подвала
.

Кроме того, если дом расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, вопрос, как устранить сырость в подвале, обязательно встанет перед хозяином, поскольку этот фактор также может явиться причиной скопления влаги в подвале. В этом случае она проникнет через почву, испарится и начнет конденсироваться на стенах, потолке помещения. Как следствие, создаются благоприятные условия для возникновения грибка и плесени.

В случае, когда постройка старая и фундамент деформирован силами пучения грунта, в нем, как правило, возникают глубокие трещины, сквозь которые проникает влага. То есть, это способствует ее скоплению в подвале, из-за чего, опять же, образуется сырость, плесень, и под их влиянием происходит разрушение всех несущих конструкций.

Еще одной причиной сырости в подвале может быть отсутствие отмостки. Если дом расположен на участке со сложным рельефом, где присутствуют перепады высот, вода может подтекать под фундамент с возвышенностей, расположенных неподалеку от жилья.

Обратите внимание!
Бетон – материал гигроскопичный, поэтому при отсутствии гидроизоляции должного качества, накапливает в себе влагу из атмосферы и как следствие, происходит отсыревание не только фундамента, но и нижнего перекрытия.

Методы устранения сырости

Гидроизоляция фундамента и перекрытий

Так как бороться с сыростью в подвале намного сложнее, чем предотвратить ее появление, о возможности возникновения этих проблем нужно задуматься еще на этапе закладки фундамента.

Если для устройства основания используется бетон, изготавливаемый самостоятельно с помощью бетоносмесителя, в раствор следует добавлять «Пенетрон» или «Пенетрон Адмикс» из расчета 1% от массы замеса (или 4 кг на 1 м3 бетона).

Такие добавки в 6 и более раз повысят влагоустойчивость фундамента. Помимо этого, они придают бетону свойство «самозалечивания» небольших трещин шириной до 0,5 мм.

«Пенетрон» поможет , если дом уже выстроен. Для этого нужно приготовить раствор в соответствии с прилагаемой инструкцией и с помощью кисти с упругой щетиной обработать им стены подвала.

При этом особое внимание уделяется швам и трещинам. Первый слой гидроизолирующего состава наносят на влажный бетон, второй – на едва «схватившийся» первый.

Помимо этого, внутренние стенки фундамента можно обработать жидкой резиной «Эластопаз» или «Эластомикс». Все работы по гидроизоляции можно выполнить своими руками, не привлекая специалистов.

Наружные стены основания дома покрывают либо любой из мастик на основе битума, либо непосредственно самим битумом, предварительно расплавленным до жидкого состояния. Для этой цели можно использовать кисти типа «макловица» или валики с меховой (не поролоновой!) шубкой.

Обратите внимание!
Целью гидроизоляционных работ является устранение протечек и создание сплошного водонепроницаемого покрытия.
Лучше всего с этой задачей справляется жидкая резина, которая представляет собой битумно-полимерную пасту.
Помимо влагозащиты, она имеет еще одно положительное свойство – выравнивает поверхность.

Устройство правильной гидроизоляции пола

Если в процессе эксплуатации жилья у домовладельца возникает вопрос, как избавится от сырости в подвале, следует знать, что достичь положительного результата можно только комплексом мероприятий. Одно из самых важных – гидроизоляция пола.

Если его бетонировали, нужно выполнить перечень работ, о которых рассказано выше: нанести на бетон раствор «Пенетрона» либо обработать его жидкой резиной. Все глубокие трещины рекомендуется заполнить влаго- и морозостойкой монтажной пеной.

В случае, когда в подвале располагается грунтовый пол (как это часто бывает при устройстве столбчатого фундамента, усиленного ростверком), процесс гидроизоляции будет более трудоемким.

Он состоит из следующего комплекса мероприятий:

  1. Сначала нужно выровнять грунт. Для этой цели используют либо гидроуровень, либо нивелир.
  2. Затем почву утрамбовывают с помощью виброплиты или садового катка. Если этих инструментов нет, можно своими руками изготовить нехитрое приспособление для уплотнения грунта. Оно состоит из отрезка бруса сечением не менее 10 см, к нижнему торцу которого прикреплена металлическая или деревянная пластина, а к верхнему – ручки.
  3. Далее, после того как грунтовый пол будет выровнен и уплотнен, на него настилают рубероид.
  4. После этого полотна гидроизоляционного материала укладывают так, чтобы они на 15-20 см «заходили» на стены подвала, а между собой были настелены внахлест на 10-15 см.
  5. Далее стыки промазывают горячим битумом.
  6. На последнем этапе листы рубероида прижимают так, чтобы они прочно склеились.

Монтаж кольцевого и пристенного дренажа

Если возник вопрос, как предотвратить сырость в подвале, в первую очередь нужно задуматься о том, каков на участке домовладения уровень грунтовых вод. Если он высок, потребуется проложить дрены (перфорированные трубы, из которых монтируют водоотвод).

Дренаж может быть пристенным и кольцевым. Первый выполняется в непосредственной близости от фундамента, второй – по периметру подтапливаемого участка.

Пристенный дренаж опасен тем, что при его устройстве может разрушиться основание дома. Чем старше здание, тем больше вероятность возникновения этой неприятности. Поэтому в большинстве случаев лучше остановить выбор на кольцевом дренаже и уложить трубы на безопасном расстоянии от фундамента (не менее 5 м).

Этапы устройства кольцевого дренажа состоят из таких шагов, как:

  1. Формирование траншей, глубина которых должна быть такой, чтобы дрены располагались ниже подошвы основания.
  2. Выравнивание дна траншей, с учетом уклона в сторону накопительного колодца (1-1,5 см на погонный метр трубопровода).
  3. Изготовление песчаной отсыпки слоем не менее 5 см. Эта «подушка» тоже выравнивается и утрамбовывается с учетом требуемого уклона.
  4. Настил геотекстиля.
  5. Укладка дрен.
  6. Соединение труб между собой с помощью фитингов.
  7. Покрытие дрены геотекстилем.
  8. Обратная засыпка.

Способы осушения подвала

Если работы можно проводить только после его осушения. В сложных случаях можно установить в цокольном помещении тепловую пушку и дождаться, когда поток горячего воздуха ликвидирует последствия «потопа».

Когда использовать тепловую пушку нет возможности, а вопрос, как осушить подвал от сырости, нужно решать в срочном порядке, то в этом случае поможет устройство принудительной вентиляции. От естественной она отличается тем, что в системе вентиляционного трубопровода присутствует электрическая вытяжка или вентилятор.

Заключение

Вышеизложенная инструкция непременно поможет домовладельцу забыть о проблемах, связанных с избытком влаги, и больше не задумываться о том, как в подвале избавиться от сырости. А видео в этой статье даст более подробную информацию по ключевым вопросам темы.